velo36.ru

Используется замочек для цепи типа SRAM (шимано бредит .

Они не бредят, они конкурируют)))

Примерно с месяц назад я заметил, что садясь на полностью выдвинутый штырь, он утапливался под моим весом примерно на сантиметр, хотя я специально его не опускал при этом. Когда же поднимал его из полностью опущенного состояния, то замечал, что, примерно, на последних полутора сантиметрах подъема он вверх шел резче, и так же слышалось сильное шипение. По всем признакам было ясно, что демпфер подседельника нахватался воздуха и требовал переборки.

В очередной раз выдалась свободная минутка, так что проводим ПОЛНУЮ ПЕРЕБОРКУ ПОДСЕДЕЛЬНОГО ШТЫРЯ CRANK BROTHERS JOPLIN.

1. Освобождаем подседельник от всего, что мешает его разобрать (вынимаем из рамы, снимаем седло, трос, защиту от грязи, пыли), и, открутив гайку снизу (с торца черной трубы подседельника) головкой на 10, а так же красную шайбу с резиновым пыльником в ней, разбираем его.

2. В целом смазка чистая, но в районе фиксирующих болтиков снизу и на конце малого подвижного штока тоже снизу она малость грязновата, и явно смешана с жидким маслом из картриджа. 3. После тщательного осмотра подседельника, выяснилось, почему смазка была серого цвета в этих местах и была обнаружена главная причина сбоев в работе подседельного штыря.

4. Все дело оказалось в том, что винты, фиксирующие приспособление (серебристую алюминиевую втулку), удерживающее малый шток в сборе с большим (наружным) ослабли, причем одновременно все сразу. И это самое масло из картриджа подседельника через места вкручивания винтов просачивалось наружу, уходя из демпфера. Утечка масла из демпфера и послужила причиной его неадекватной работы.

5. На фото виден винт с прорезью под шлиц плоской отвертки. Откручиваем его и под ним обнаруживаем обычный вентиль шредера.
6. Для того чтобы спустить воздух из демпфера подседельника, переворачиваем его и несколько раз слегка сжимаем, надавливая на клапан, какой расположен под седлом. Таким образом, мы все масло сгоняем вниз, чтобы оно не пошло при сбросе давления наружу, в насос. Далее стравливаем давление клавишей на насосе высокого давления.

7. После того, как давление сброшено, отвинчиваем все фиксирующие винтики и вынимаем внутренний тонкий шток из внешнего вместе с серебристой алю-втулкой. Осторожно сливаем из картриджа масло. 8. Внутри внешнего широкого штока виден клапан воздушной камеры, какой и управляется дистанционно (манеткой на руле). Туда я не лазил, в этом нет необходимости. 9. Очищаем все части подседельника от старой смазки. Я так же промыл все камеры новым маслом, залив масло внутрь широкого штока, и нажав клапан, дабы новое масло попало в воздушную камеру и почистило там все.

10. Теперь можно собирать все воедино.
Заливаем в широкий шток масло (я взял вилочное 5W) мл так 50 для начала, и нажимаем периодически клапан, чтобы масло протекло в воздушную камеру и вытеснило из нее весь воздух. Начнут выходить пузырьки. Периодически проделывая сию манипуляцию с нажатием клапана, надо дождаться пока из воздушной камеры выйдет весь воздух. Далее доливаем еще немного масла (мл 20-30).

11. Теперь в широкий шток вставляем серебристую алю-втулку, надетую на узкий шток и закрепляем ее фиксирующими винтиками. Подседельник продолжаем удерживать в перевернутом состоянии (вентилем шредера вверх).
На фото 9 видно, что между серебристой вставленной в шток втулкой и каймой штока зазор отсутствует , но на фото 5 перед разбором он есть, и это обстоятельство так же подтверждает тот факт, что фиксирующие болтики ослабли.

12. После того, как система штоков собрана, постепенно вдвигаем внутрь внутренний узкий шток до упора, при этом нажимаем на вентиль для того чтобы выпустить воздух. Удерживаем подседельник в перевернутом состоянии. Через вентиль так же пойдет наружу лишнее масло, не стоит этого бояться. Когда внутренний шток окажется полностью вдвинут внутрь внешнего и лишнее масло вытечет наружу, можно подсоединить насос высокого давления и накачать в камеру воздух до давления 70-80 PSI, не больше.

13. После отсоединения насоса, подседельник можно перевернуть в рабочее состояние и продолжить его окончательную сборку.

14. Обильно смазываем все его движущиеся части консистентной смазкой, помещаем все белые фторопластовые колечки-направляющие на свои места на внешнем штоке, и вставляем его в черную трубу. Закручиваем красную гайку от руки, не применяя никакого дополнительного инструмента, так же закручиваем гайку с нижнего торца черной трубы головкой на 10. 15. Все подседельный штырь собран и работает адекватно, так как причина его неполадок найдена и устранена.

Сейчас провожу ревизию подвеса (рамы), шарниров, соединений и состояния подшипников в шарнирах.
Так вот, есть подшипники (промы) с пластиковыми защитными пыльниками с торцев, а есть такие же только пыльники у них металлические.
Обнаружил, что 2 пары подшипников в шарнирах подвески пойдут под замену, померли после полутора сезонов покатушек средней агрессивности (вращаются только с помощью плоскогубцев с ооочень сильными отчетливыми кликами). Причем это уже вторая партия, первая была перепрессована ранее, тоже сдохли (видимо, были или промы некачественные или смазки в них не доложили, а я не доглядел).
На место первых были взяты эти, какие померли сейчас, так у них как раз пыльники МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.

Предупреждаю: подшипники с металлическими пыльниками НЕ берите, потому как их (мет.пыльники) без повреждения уже не извлечь - это раз, да и извлекать их (пыльники) из подшипников я просто замудохался. Хотел просто глянуть как там промы внутри, а, в итоге, лучше б я этого не делал вовсе. Проклял все на свете, пока извлек эти металлич. пыльники, итить их.
Так что рекомендую брать подшипники с пластиковыми пыльниками, потому как их очень легко извлечь (иглой) и так же легко поместить обратно на место, а значит легко будет и поменять смазку в промах вовремя.
Вот такие пироги.

Полазил малость на "Веломании" и набрел на темку о переборке вилки SR SUNTOUR XCR : http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=87944&page=1

Небольшое предупреждение относительно конструкции эксцентриков с DX.
В процессе установки их на байк вылез небольшой косячок, требующий доработки (желательно сразу перед их употреблением).
Все началось с того момента, когда я решил вкорячить эксцентрики на байк и обнаружил, что резьбовая часть оси переднего эксцентрика (в установленном положении) довольно сильно выступает за пределы красной шайбочки (сторона противоположная ручке эксцентрика). Недолго думая, принял решение и снял на камне лишнюю длину оси эксцентрика. Радостный пошел повторно ставить его на байк и вновь обнаружил, что теперь ручка свободно вращается относительно оси эксцентрика. Вращая ось против часовой стрелки, я полностью выкрутил ось из серебристого цилиндрика-распорки и все понял.
На рисунке видна ручка (красная), цилиндрик-распорка (серебристый) и в него под углом 90 уже вкручивается ось. А фишка была в том, что ось, вкрученную в цилиндрик, удерживал от вращения черный маааленький шестигранник, упираясь в закрученном состоянии в резьбу на оси. Он-то от вибрации выкрутился и выпал, при стачивании оси на точиле.
Я его благополучно нашел, вкрутил обратно, но теперь уже посадив на синий фиксатор резьбы.

Так что тем, кто еще соберется их (эксцентрики с DX) приобретать, рекомендую проделать сию процедуру сразу, и не полениться, потому как шестигранник очень мелкий, под 1мм шестигранный ключ. Если он по какой-либо причине потеряется….

Я выводы сделал, теперь дело за остальными пользователями сего дивайса.

48 гр ..... я бы не рискнул на таком ездить

почистить бы тему от флуда... хорошая же тема!

Пользуясь подробным описанием http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=42183 удалил азотные пузыри из масляной камеры аммортизатора FOX FLOAT RL. Заодно заменил азот в компенсационной камере на воздух и заменил масло. Удалось избавиться от чвяканья аммортизатора при сжатии. Правда, локаут так и не появился, поскольку поршень демпфера не разбирал и причину отсутствия локаута не искал. В следующий раз. Пишу затем, что если кому то понадобится залезть в азотонаполненый картридж амморта, то насадка на вилочный насос для накачки туда воздуха имеется. Спасибо автору описания ремонта.

Dwoex писал(а):Пользуясь подробным описанием http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=42183 удалил азотные пузыри из масляной камеры аммортизатора FOX FLOAT RL. Заодно заменил азот в компенсационной камере на воздух и заменил масло. Удалось избавиться от чвяканья аммортизатора при сжатии. Правда, локаут так и не появился, поскольку поршень демпфера не разбирал и причину отсутствия локаута не искал. В следующий раз. Пишу затем, что если кому то понадобится залезть в азотонаполненый картридж амморта, то насадка на вилочный насос для накачки туда воздуха имеется. Спасибо автору описания ремонта.

можно в "созвездии" открывать конверсионный отдел по переборке амортов

Да можно. Весь стол в масле, вокруг валяются иглы от шприцев и сами шприцы с чем - то красноватым. Но можно.

Кстати, эксцентрики, о каких я писал несколькими постами выше (здесь):
http://www.velo36.ru/forum/viewtopic.php?p=85616#p85616 прошли первые "полетные" испытания и успешно держатся.
Правда, пока обходился без экстрима (всякие прыжки на кочках, корнях, бардюрах и пр. хопы), так как в городе местами наличествует лед и грязь, какие еще не дают порезвиться в полную силу на кантрийнике, к тому же на ригиде.

Задиры от кассеты на алюминиевом «мягком» барабане задней втулки (особенно если кассета не на пауке) ооочень неприятная вещь, скажу я вам.
Понадобилось мне сменить кассету на новую, и я очень хорошо запомнил, что такое задиры на барабане, оставленные моей кассетой ДЕОРЕ от Шиманы. И дело тут вовсе не в том, что можно порвать шлицы на алю барабане втулки узкими шлицами кассеты, и даже не в «косметике», а в том, что снять кассету с «задраного» барабана для ее замены, к примеру, будет ой как непросто. Что меня и ожидало.
Итак, в связи всего лишь с заменой кассеты на задней втулке, выходит в свет новая инструкция.

В ней мы: ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ЗАДИРОВ НА ШЛИЦАХ АЛЮМИНИЕВОГО БАРАБАНА, В ПРИНЦИПЕ, КАК ОТ КЛАССА.

Я упустил-таки момент смены цепи, как не старался следить за этим, и при постанове следующей цепи, она вдруг стала «скакать» на малых звездах кассеты. Что ж, раз так, решил сменить кассету, тем более что на втулке от HOPE должна стоять кассета ХТ, а не какая-то там ДЕОРЕ («беспаучья»).
Сказано – сделано.
Снял колесо, открутил гайку, фиксирующую кассету на барабане, взялся снимать малые звезды…, а они ни в какую не то что не хотят слезать, но даже и не двигаются с места. Картина сразу стала мне ясна – задиры на алю барабане есть.
Беру отвертку плоскую, широкую и, поддевая звезды, пытаюсь их снять. Первая с трудом подается, за ней вторая, потом принимаюсь за третью, и… вдруг раздается звучное П-ПОК. Вот ч-черт, неужели что со втулкой случилось? Присмотрелся, нет, всего лишь стронулась следующая звезда, а следом за ней начинают болтаться и все остальные. Ну, думаю, сейчас и все остальные сниму, но не тут-то было, они болтаются, но не слезают с барабана. Продолжаю орудовать отверткой и…, опять-таки неожиданно барабан вместе с оставшимися на нем звездами оказывается у меня в руках, отдельно от втулки. Поначалу испугался, но потом понял, что он, оказывается, очень легко снимается руками. Ладно, продолжаю снимать с него звезды при помощи отвертки, и тут понимаю, что я уже снимаю с барабана звезды, какие должны быть закреплены в кассете вместе, а то самое п-пок, это, оказывается, был звук рвущихся заклепок, какие удерживали семь звезд вместе. В общем, кассету, в итоге, полностью раздербанил, на мелкие кусочки, но снял.
1. Собственно, вот что представляют собой задиры, вроде мелочь, но неприятно до жути. Фото не конкретно моего барабана, а просто для наглядности. Свой забыл сфотать. На нем задиры шли по всей длине шлицов, так как кассета была не на пауке.

2. Все снятые части и внутренности протер от смазки. Во втулке от HOPE аж 5 подшипников (3 в барабане и 2 в самой втулке).

3. Итак, теперь настал самый главный момент, предстояло решить, как поступить дальше, зачистить задиры надфилем, просто поставить новую кассету, и снова мучиться с последующим снятием звезд кассеты по вновь образованым задирам в следующий раз, когда настанет для этого время. Или же заняться устранением проблемы изначального появления задиров на барабане, и потом не мучиться вообще никогда более, а просто спокойно менять кассеты. Остановился на втором моменте. Решил устранить проблему появления задиров на алю барабанах раз и навсегда.

4. Хорошо. В этом мне помог некий рисунок, точнее фото, которое когда-то очень давно выкладывали на форуме (модификация алю барабана втулки «Американ Классик»). Мне это фото тогда очень запомнилось, и теперь я решил повторить все на своем «железе». К сожалению, где это фото сейчас я не в курсе, посему не привожу его. В общем, согласно той картинке, широкие выступы шлицов барабана сфрезеровываются наполовину, и в освободившееся место вставляются стальные каленые пластинки. Что я и проделал в точности. Кстати, на третьем фото видны остатки задиров на малом выступе шлица, какой фрезеровкой изменен не был. В общем, процесс шел, барабан фрезеровался, пластинки искались и готовились.

5. Когда все «железо» было готово к сборке, запустил и этот процесс. Все смазал консистенткой, и барабан легко одел на ось, надвинув его до упора, (никаких люфтов не ощутил).
Потом надел верхнюю шайбу-заглушку.
6. Далее надел на барабан паук со звездами и просто вставил на места (после фрезеровки) стальные пластинки подогнаных габаритов. Сели на нужные места, как там и были.

7. Затем посадил на место остальные отдельные звезды и затянул гайку, фиксирующую на барабане кассету звезд. 8. Все. Колесо можно ставить на байк, и идти катать, не боясь появления новых задиров на барабане, даже в случае постановки кассет без паука. ЗЫ Небольшое дополнение к теме.

Итак, с момента доработки корпуса барабана на втулке HOPE PRO 2 прошло чуть больше года.
Что же мы имеем сейчас, на дату 8.05.2012?
А вот что.

На стальных пластинках-вставках появились небольшие вмятины от звезд, какие крепятся на втулку без паука. Но эти вмятины никоим образом не мешали снятию кассеты со втулки (как только фиксирующая кассету гайка была откручена, кассета легко снялась со втулки, без каких-либо закусываний и без приложения дополнительных усилий).
А вот состояние барабана после доработки не изменилось никак: Итог: метод вполне себе работает.

KEEPER, не проще было сразу втулку менее люминиевую купить? Люди панимаишь за малым весом гонятся, а ты наоборот, утяжелять давай...

Semik, я хотел взять именно Hope, а ты видал ПРО 2 со стальным барабаном? Я - нет.

к хопам можно купить стальной барабан отдельно. кассета на пауке снимается с алю барабана без проблем, в общем фигней занимался.

VladimirI, пусть и фигней, зато теперь все будет ок, и кассеты будут сниматься легко, любые.
И зачем покупать барабан, он ведь не копейки стоит, да и этот у меня ведь еще есть, и к тому же, очень даже живой.
У меня стояла кассета НЕ на пауке (деоре), в этом-то и проблемка была.

но новую то ты поставил нормальную же

Да, конечно, (ХТ, на пауке) НО..., лишь только после того, как все задиры были сфрезерованы и обработаны надфилем (подозреваю, что по задирам бы паук не полез на барабан). То есть когда ничего процессу установки уже не мешало.

Я неоднократно снимал шосерные кассеты уровня Ультегра - Тиагра с алюминиевого барабана втулок Эмерикн Классик. Самые сильные задиры обычно на средних звездах. Там побольше момент, чем на маленьких, а на самые большие переключаешься редко. Первый раз снимал с руганью и причитаниями. Второй раз, зафиксировав барабан с помощью хлыста для съема кассеты за большую звезду, отверткой упирался между зубов снимаемой звезды и наносил по отвертке несильный удав молотком по касательной в направлении, противоположном тяговому усилию цепи. Звезда после этого без особого труда снимается, потому что шлицы выходят из задира барабана.