velo36.ru

Самое интересное и не описал, как высасывал влагу из корней, вот это вот всё... А фоточки вызывают, да.

Телецкое озеро - оно да. Его не так просто объяснить, прочувствовать. Но самое главное - его проблематично пересечь своим ходом. Поэтому в посёлках Артыбаш и Иогач, которые непонятно вообще, зачем по-разному называются, бизнес водных таксистов всех мастей цветёт и пахнет. Я ж почему так спешил в Артыбаше заночевать, потому что переправа - дело небыстрое и нестабильное, и лучше бы начинать поиски с утра. Просрав данный план, на следующий день я как мог торопился, прям молодцом доехал до Артыбашу, где меня красиво обломали. С утра дует сильный ветер, на южный берег никто не уходил и не пойдёт. Ну если только у тебя сильно много денег. А завтра утром пойдёт паром, которому на ветер пофиг, только идёт он шесть часов. Ну то есть, мне было обеспечено вдумчивое и медитативное общение с озером, его Артыбашским заливом, на протяжении оставшегося дня. Этим я и занялся. Погода вот только не располагала, но что поделать. Фото этого дня не сильно блещут разнообразием, сняты практически с одной точки в разное время только

sparven писал(а): С утра дует сильный ветер, на южный берег никто не уходил и не пойдёт.

Да,там так...

rechnoi писал(а): пережидая ветер (там свои озерные гуляют, учитывайте штормовую),.

Если что,не заладится, можно на Водопады 3-ей речки прогуляться... Км 3 по артыбашскому берегу.

Паром отправляется в 6 утра. Это значит, что даже без завтрака надо встать в 4.45, чтобы успеть сложить барахло и доехать. Зато на пароме вдруг обнаруживаются немцы, которых я приметил ещё в Шереметьево на посадке по велосипедным рюкзакам. Но немцы в этот раз выбрали двухсотый крузак с водителем вместо лисапедов. На пароме было так холодно, что словами сложно передать. Полз он всего-то 12 км/ч, но против сильнейшего ветра. Идиот без машины на нём был я один. Была альтернатива в виде каюты, в которой за стенкой, взрывая мозг, работал дизельный двигатель. Но я там даже умудрился на приличное время заснуть. Когда проснулся, мы вышли из залива на оперативный простор, а заодно вышло солнце, которое хоть как-то добавляло тепла. Конечно, оперативный простор сильно отличается от залива, для сравнения можно обратиться к карте. Снимал я с борта много, но получалась какая-то хрень по большей части. Озеро эпичное, что и говорить. Сравнивать разве что с Байкалом, но если Байкал - он необъятный, то тут всё вроде как бы и объятное, но очень монументально. Особенно то, что на всём протяжении мест, пригодных для причаливания, по пальцам пересчитать, и большинство из них находится на территории заповедника (восточный берег). По мере продвижения на юг эпичность возрастает. И совсем уж эпично смотрится долина впадающего Чулышмана.

Чулышман и Башкаус. У лиц, причастных к водному туризьму, слова вызывают целую гамму чуйств. Знаменитые алтайские шестёрки. Особенно в связке верхний Чулышман - нижний Башкаус, для самых упоротых. На нижнем Башкаусе погиб Игорь Базилевский, чей сын Олег хорошо знаком любителям поесть макарошков и тирамису на берегу Усманки. Тут подтянул знания. Оказывается, нижний Башкаус считается не одним из, а самым сложным местом для сплава на Алтае, а Базилевский погиб, предприняв попытку первопрохождения сложного порога Ключевой.
Ну а мне предстоит ознакомиться с ними с велосипеду, правда, наоборот, с нижним Чулышманом и верхним Башкаусом. Реки соединяются (Башкаус в Чулышман) совсем недалеко от озера, там же рядышком в Башкаус впадает река Чебдар, которая славится своим непроходимым для сухопутных средств каньоном в нижнем течении. Место было мне отрекомендовано как одно из красивейших на Алтае, да и финал "теснины Башкауса" с километровыми стенами хотелось увидеть,поэтому туда и повернул. Не сказать, чтобы увиденное меня сразило в самое сердце, может, погода, конечо. После Гуамки вообще мало какой каньон может вштырить всерьёз, увы. Но всё же познавательно, безусловно. Заодно поставил "птичку" - нашёл и продегустировал дикий крыжовник. Дальше путь продолжил по Чулышману вверх, выше впадения Чульчи ущелье его становится совсем уж чем-то неописуемым. Фоткать бесполезно, или это надо сильно уметь и фоткать сверху. Пейзажи сугубо афгано-таджикские. А ещё тополя. Вот для меня символ Алтая - не Белуха, не кедры, а местные тополя, которые растут по засушливым долинам типа Чуи, Чулышмана, средней Катуни. Такие они красивые.

На следующий день меня ждало эпичное развлечение под названием Кату-Ярык. Тут надо сделать лирическое отступление. Вообще, это перевал между Чулышманом и Башкаусом. Но перевал сам по себе невзрачен и малозаметен, а вся эпичность сосредоточена на серпантине, что поднимает из троговой долины Чулышмана. Серпантин тот набирает примерно 500 м единым разом, без передыха, километра за 2-3 что ли по длине. Но самое-самое - это какой вид открывается на долину сверху. Ехать в него интересно. Заезжается большая часть. Первые 100 м набора очень круты, надо либо быть спортсменом, либо на лёгком веле. А потом только несколько локальных круч я спешивался, хотя можно было б и поусираться. И вот выезжаешь на смотровую, а там, конечно, вообще. То есть, ну прям вот вообще, полный пинзес, других слов нету. Фоточек оттудова красивишных много в сети можно найти, а у меня не очень красивишные. Так вот, смотровая - это 500 набора, а потом предстоит ещё 400, а с качельками и все 500, быть может. Картинка вокруг решительно преображается, буквально за пару часов. Долина Большого Улагана, по которому падаем в Башкаус, - натуральная Монголия местами. Холмистые пастбища, кое-где лиственницы, вдалеке нависает Курайский хребет. От тама, вот в тех красивостях, сколько-то веков назад образовалось захоронение, известное ныне как Пазырыкские курганы. Курганы те стоят аккурат у дороги, их хорошо видно, только они все раскопаны и так оставлены, из центральной воронки у большинства уже торчат довольно взрослые лиственницы. Повтыкав на те курганы, решил я вдруг уйти с дороги и свалиться в долину реки, где должна была быть грунтовка-срезочка. Потому что дорога сильно утомила к тому времени пылью от машин и бесконечными качелями по холмам, это было натуральное издевательство, на спуске с перевала сплошные подъёмы. И вот съехал в долину. А там этих курганов натурально сотни. Не таких больших, как верхние, зато нетронутых и с рядами камней, кажется, их называют балбалами. Вот там от окружающей действительности прямо-таки вштырило не по детски. Долго бродил вокруг. Затем по действительно приятной и главное ровной грунтовке срезал к Улагану. Про Улаган у меня накопилось столько нелестных отзывов, что я в нём даже и не остановился ни разу. Да там и незачем, собственно. Повернул вверх по Башкаусу и вскоре встал на ночёвку на бережку.

Следующие два дня слепим в один пост. Эти два и кусочек третьего дня я плотно общался с Башкаусом, до самого истока. Почему так небыстро - потому что 50 км по берегу есть только тропа, которая не везде пригодна для колёс. Хотя немалая часть пригодна таки. В верховья же с перевала спускается дорога, которая тоже постепенно превращается в колею (у меня-то было наоборот). Так или иначе, 70 км в первый день и 35 во второй - явно не пешеходные показатели, так что с велосипедом там делать есть чего. Ну да ладно. Чего мне хотелось там - это картинки "Осень в горной тундре". Картинка таки была, где-то начиная от 2200. Фоточки называть не буду, название у всех одно "долина Башкауса"

А вот день 26 августа напротив придётся делить на части, ибо в 10 фото его не уместить. Начнём с утра. Что будет, если заночевать на 2200 в ясную погоду в конце августа? Правильно, будет мороз утром. Хотя, это не единственное утро с минусами, но самое красивое. Главное - заставить себя надеть отсыревшие "ходовые" шмотки и вылезти из палатки. Продолжил движение к перевалу, теперь уже по хорошей дороге, и любование разноцветным ковром вокруг. Над перевалом (2300) стоит себе в гордом одиночестве гора Чёрная (3200). Я на неё хотел залезть, ибо с неё видно во все стороны и очень далеко, плюс с неё можно было бы пописать на Тыву. Но что-то как-то не было сил и не было уверенности в запасе по времени. Ну или, проще говоря, было лень.

Буйлюкем стекает в степь. Очередная немыслимая смена декораций - из горной тундры в огромную степь за пару часов. Степь, если не ошибаюсь, называется Сайлюгемской, она часть Чуйской степи, в общем-то, но всё же отделена и заметно отличается, причём в красивую сторону. В подобной локации я оказался впервые и долго офигевал от окружающей действительности. Ну тут много слов не надо, лучше фоточки.

Но и это ещё не всё. В верховьях Чуи, на реках Бар-Бургазы и Юстыт(д) лежит нечто, именуемое археологами как ритуальный центр. Скопление объектов там просто невероятное. Выделяется условно три зоны, так сказать, Карадюргун, Туру-Алты, Юстыт. В таком порядке я их посещал. Тут уместно будет загуглить понятие керексур, ну хоть даже и в википедии. Так вот, Карадюргун - это два самых больших по диаметру внешнего кольца керексура в окрестностях. Не только, конечно, но для меня прежде всего. Туру-Алты - это небольшой хребтик, сплошь усеянный курганами, керексурами и бог ещё знает чем, но, прежде всего, петроглифами, среди которых выделяется большой плоский камень с потрясающей композицией. В начале своих изысканий я не знал ничего, кроме этого названия и фоточки того самого камня. Место малопосещаемое (и дай бог, чтобы оставалось), информации практически нет. Не одна неделя ушла на идентификацию, да и на месте предстояло по факту облазить этот хребтик в поисках, но я его таки нашёл! Юстыт оставим на следующий пост, ибо это был следующий день.
Ещё надо сказать, что снять большой керексур с плоскости - так себе идея, но дрона у меня с собой не было, а скалы над ними не нависают отнюдь. Как оно выглядит сверху можно увидеть в тех же гуглокартинках. А у меня уж как есть.

Ну а теперь Юстыт. Не знаю, что уж там за место такое, но количество керексуров, курганов и всего прочего безумное просто. Табличка стоит в одном месте, на ней написано, что археологи нашли 4 тысячи с лишним объектов на правом берегу и 1.5 тысячи на левом. И это ж там толком не копали ничего, просто по верхам нашли. Копать, я так понял, там проблематично, местные против. Юстыт переводится как сто лиственниц, сейчас там одна, потрёпанная ветрами. Есть предположение, что лес свели в своё время для нужд железоплавильных и гончарных печей, остатки которых там же и обнаружены. В общем, какая-то очень бурная деятельность там кипела, причём не одно столетие. Ныне же деятельность сугубо пастбищная, достаточно активная, летников очень много.
А ещё Юстыт - это оленные (от слова олень, я тоже не понимаю, почему тогда не оленьи) камни. Их было несколько, насколько я смог понять, но растащили, стоит на сегодняшний день один. Ещё один вроде как в ближайшем селе Кокоря, в музее. Больше не встречал информации.

Налюбовавшись древностями, я очутился на Чуйском тракте и по нему долго падал до слияния Чуи и Катуни. Чуйская степь, Кош-Агач впечатления не произвели, поэтому я не произвёл фотографий, да и погода там не способствовала, пришлось обедать в кафе и ехать под дождём. Отрекомендовали мне кафе Еламан, оно в центре посёлка, с трассы надо чуть свернуть. Тоже могу его отрекомендовать, ибо в нём кормятся местные, в огромных количествах, я отстоял немалую очередь, было время обеда. Это весьма себе показатель. Там не сказать, чтобы чисто, дорого-богато внутри или обслуживают девушки в национальных костюмах с песнями и танцами, но вполне съедобно, не особо дорого. Так-то есть ещё кафешки вдоль трассы, можно повыбирать.
После Кош-Агача степь сужается, Чуя подходит к первым горам. Горы там рудные, есть месторождения киновари, поэтому забавные пёстрые картинки иногда наблюдаются. Прорвавшись через первую горную гряду, вытекает река в очередную степь, Курайскую. Курайская степь знаменита тем, что над ней красиво нависает ледовый четырёхтысячник Актру, она более компактна и значительно более фотогигиенична, нежели Чуйская. Вот на фоне этих нависаниев я и заночевал, совсем рядом с местом первой ночёвки пешего похода семилетней давности. Но сфоткал только утром, ибо вечером были проблемы с облаками.
Ах, так ещё ж хохма. Еду, никого не трогаю, слышу, как сзади подъезжает и тормозит машина. И что? Это крузак с немцами! Мы что-то друг другу сказали на вражеском языку, но момент был странный, ибо они перекрыли единственную полосу при наличии к тому же сплошной, встреча была недолгой. Но и не последней. На следующий день они опять меня обогнали утром. А ещё почти там же встретил пару велосипедистов, с которыми познакомился в Бийске на вокзальной площади, с ними поговорил более содержательно, конечно. А, ну и ещё встретил пару Бельгийцев-кругосветчиков, которые ехали в Монголию-Китай. Собственно, всех велотуристов за поход я встретил в пределах где-то получаса. Больше их нигде не было.

Проснулся я утром фотографировать нависания, а тут мне сюрприз, опять мороз. Вот тут я был несколько озадачен, вроде низко, день был ненастный, да и ночь тоже, какого, казалось бы? Ну хоть горы наличествовали. Вниз по чуйскому тракту есть на что взглянуть, чем я и занимался. Правда, Голубое озеро и петроглифы Калбак-таш сделаны платными, ибо цивилизация жеж началась. Доехал до устья Чуи и свернул вверх по Катуни, к селу Инегень. Там плохо с питьевой водой и местами для стоянки, встал на территории "агротуркомлекса Инегень", ибо время прижимало. Охреневшие, конечно, ребята, 500 рублей за палатку, а из инфраструктуры туалет типа сортир. Но мне нужна была вода, которую можно не кипятить, из Катуни как-то очково. Так что не повторяйте моих ошибок, либо надо везти воду, либо планировать ночёвку изрядно выше по Чуе/Катуни.

Эпичное веломесто - тропа Инегень-Тюнгур. Ну то есть, как тропа, километров 20 тропы, остальное вполне себе дорога. Эпично, во-первых, из-за открывающихся видов, а во-вторых, из-за того, что на машине Инегень-Тюнгур - это несколько сотен километров через полреспублики, а на веле - день хода и 60 км. А на разгруженном веле и вовсе, поди, полдня. По мере прохождения тропы в Катунь вливаются Аргут, Аккем, Кучерла и каждая здорово меняет цвет воды в Катуни, это вот очень интересно. Тропа когда-то была гужевой дорогой, говорят, склон профилирован, поэтому едется она везде, где только позволяет соотношение силы/градиент. Ближе к Тюнгуру, когда уже начинается дорога, есть два интересных места: каменные воины и место, где попал в засаду и погиб отряд Сухова во время гражданской войны. Заночевал я в Тюнгуре на базе Высотник, она сразу за мостом. Вот база - место чудесное, 150 рублей за палатку, кухня, умывальники, спортплощадка, всяческие удобства, я там газ резьбовой купил, если б не купил, последние дни пришлось бы хрумкать сухомятку или портить на костре новенький чистенький котелок.
А ещё в Тюнгуре начали строить капитальный мост вместо легендарного висячего

После Тюнгура ситуация с красотами природы глазами катающих заметно стабилизировалась. На протяжении нескольких дней и сотен километров красоты были примерно одинаковые, поэтому умещаются в один пост. А ещё погода заметно испортилась под конец. Выделим только Шинокские водопады, там вот да, но это следующий пост, ибо это всё равно была пешая радиалка.

Шинокские водопады. Их уникальность в том, что во вполне себе пологом среднегорье река Шинок вдруг затягивается зачем-то в теснину с вертикальными стенами. Ну и образует три популярных и ещё несколько малопосещаемых водопадов. Река осенью так себе по расходу, но водопады красивые, хоть и слабосильные. А главное, ущелье само ещё очень красивое. Тропа туда хороша, сплошные корни-камни, реку надо перейти раз 10 или моча ноги, или прыгая по скользким камушкам. А на последний водопад надо скальные стены обходить, ну, то есть, как обходить, там верёвки висят, и я ими пользовался вовсю, после дождя нереально было без них. Среди прочего, я там допрыгался и упал в ручей, уронил метров на 15 вниз фотоаппарат (в чехле), ноги, разумеется неоднократно намочил, хоть и старался. Но красиво. Ещё туда-обратно - это 25 км где-то. Частично могут подвезти на Уазике, но я ж типа спортсмен. Лисапед туда лучше не брать. Дорога проложена по суровым градиентам и родным таким чернозёмам. Посуху ладно, а если чуть подмочит - это всё. А на тропе с ним ну совсем нечего делать. Придётся на несколько часов его куда-то прятать. У начала дороги на стоит турбаза со странным названием НеоПантЛеТур. Вот там я останавливался и оставлял вещи, вполне себе, тоже 150р/палаткосутки. Есть баня, домики и УАЗ для заброски. С фотками всё хреново, погода.
Рядом с водопадами ещё два знаковых места. Денисова пещера, стоянка древнего человека, там огромная археологическая база, пока сезон, в пещеру не пустят, но я приехал уже в несезон, всё было закрыто, а пещера предоставлена всем желающим. Внутри не особо интересно, всё зашито дощатым полом, видны законсервированные до весны изыскания. А ещё неподалёку стоянка древнего человека Карама. На ней докопали до орудий труда 800 тыс. летней давности. Вот тут я охренел слегка, ибо в школе учился плохо и думал, что 40 тыс. в наших Костёнках - это уже древнее некуда, а миллион лет назад жили динозавры. Туда тоже вполне можно было заехать, там никого нет и она прямо над дорогой на холме, но я не знал, где точно, а объяснили мне плохо. Да и заезжать не очень понятно зачем, разве только за аурой, но думаю, она добивала до дороги.

Ну вот как бы и да

Ну, как бы, очень!!

И почему тема в беседке-то?

Спарвен - красавело, завидую)

sparven писал(а):ps И можно, наверное, перенести тему в раздел Похотушек

Наверное, потому, что Семён не нашёл на форуме раздел Похотушек)) Ну и в самом деле, не читать же ему всё подряд, а в личку я забыл попросить. Теперь-то уже неважно.