Крепление карбоновых палок.

[vinylfanat]

Пришла мне пара посылочек с карбоновыми подседельными штырями. Заменил люминевые на карбон - карбоновый подсидел при одинаковых с люминем моментом затяжки хомута проскальзывает, люминевый - нет. Сильно затягивать карбон тоже боязно - карбон может треснуть, в отличии от люминя. С каким усилием затягивать карбоновый подседел, чтобы не проскальзывал?

[Mazay]

зажим болтовой или экцентрик? лучше болтовой.
покажи какой штырь?
намаж зону зажима штыря зубной пастой для отбеливания, дай немного подсохнуть, пхай и затягивай. затягивать можно довольно сильно, но не до безумия, ничо не треснет.

[KEEPER]

Да, Mazay верно говорит, нужен абразив в местах контакта для увеличения сил трения.
Я пользуюсь таким: http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=26768 все работает. Требуемые моменты затяжки меньше, чем без него. Но всегда все тянул "на глазок", по чувствам (всякими динамоключами никогда не пользовался). Все прекрасно даже на эксцентриковом зажиме.

ЗЫ Все тяну до тех пор, пока перестанет проворачиваться или сползать.

[VladimirI]

вот что пишут известные в узких кругах украинские производители лайтовых штырей
Установка углепластиковых подседельных штырей GARBARUK, а также полезная информация.
1.

Перед установкой подседельного штыря зажимной хомут на подседельной трубе рамы надо развернуть разрезом в противоположную сторону от разреза на раме. Спецхомут для карбона не обязателен.
2.

Зажимать болт хомута, зажмающего штырь, надо с моментом 4-5 Нм. Если нет динамометрического ключа - зажимать не сильно, одним пальцем. По нашим понятиям это выглядит как "скорее слабо".

(Если в вашем хомуте стоит титановый болт – он, скорей всего, китайский. Китайские титановые болты М5 и М6, как правило, сильнее и не затянешь: рискуешь деформировать грани в 6-гранном пазу.)

Разумеется, штыри наших серий выдерживают затяг на болте хомута больше 5 Нм, и ничего не случится, если вы перетянете. Однако есть несколько причин, по которым выбрана именно эта цифра.
Мы намерены облегчать штыри новых серий. Они будут очень тонкостенными. Разнобой в величине затяжки для разных штырей нежелателен. Отсюда - расчет на самые легкие штыри.
Существует большой допуск на "местные условия". Вполне вероятен слишком большой внутренний диаметр у подседельной трубы, а также у зажимного хомута.
Но самый большой допуск - на разные характеры владельцев и на разную дозировку силы.

Не стоит забывать, что прочность штыря на изгиб и устойчивость к локальному нажиму - разные вещи и не зависят друг от друга.

Штырь можно часто переставлять на разные байки или часто менять высоту седла. Дело в том, что наши подседельные штыри труднее поцарапать, чем большинство карбоновых деталей. Наш продукт шлифованный, и на нем нет лака. Поэтому штыри долго сохраняют товарный вид и довольно удобны для перепродажи. Один наш штырь уже перепродали четырежды (трижды под видом нового).

Болты в зажиме седла следует затягивать так, чтобы не погнуть рельсы вашего седла. Лучше недотянуть и подтягивать раз в 3 дня, чем перетянуть, погнув седельные рельсы. Сказанное о перезатяге болтов вполне понятно западным хайэнд-маниакам, но это стоит сообщить нашим людям, могучим и склонным к насилию.

Надо сказать, что слабость карбоновых рельсов в седлах преувеличена. В большинстве случаев они намного прочней, чем титановые (потому что те, как правило, пустотелые и, как правило, экономно сделаны из очень мягкого сплава).

С нашим замком рельсы работают на изгиб - то есть именно так, как им положено. И нагрузка на рельсы от вашего веса при езде намного больше, чем нагрузка на рельсы от затяга зажимных болтов. Иначего говоря, рельсы работают при езде в таком же режиме, что и с обычным замком. Да, это вроде бы противоречит очевидности, но факт: с нашими замками рельсы седел не ломались. Замок нашего типа не требует от рельсов седла каких-то особенных свойств.

Если вы очень боитесь микроцарапин на лаке ваших карбоновых рельсов, заказывайте вместо дюралевого сегмента, на который рельсы опираются, карбоновый. Он есть у нас и как элемент для штырей версии SL, и как отдельная опция. К сожалению, оптимальное усилие затяга на болтах, зажимающих рельсы, мы жестко нормировать не можем: все рельсы разные. Оно находится в районе от 4 до 7 Нм. Как правило, понимание оптимума приходит очень быстро безо всякого динамометрического ключа.



Болты должны минимум на 1 мм выглядывать с верхней стороны поперечин, прижимающих рельсы седла. Иначе говоря, болты должны проходить через эти детали насквозь.
6. (факультативно).

Отпилить штырь можно за несколько минут. Укорочение наискосок позволяет сэкономить еще от 7 до 11 г при той же общей длине.

Прочность не пострадает, если выполнить два условия.

Длина скоса для штырей диаметром >30 мм не должна превышать 100 мм; для штырей тоньше 30 мм - 80 мм (мерить не вдоль реза, а вдоль оси штыря). Обычно мы делаем длину 70-80 мм. От крайней высшей точки скоса до подседельного хомута должно быть не меньше 30 мм.

Кстати, длинный штырь проще продать, если он больше не нужен.

Перед пилением штырь желательно зажать в тисках, проложив между их губками с десяток слоев бумаги. Опасности продавить штырь тисками нет, если зажимать не изо всех сил, а примерно так, как обычно зажимают что-нибудь стеклянное. В крайнем случае можно обойтись без тисков, плотно прижав штырь рукой к столу или табуретке. Без тисков лучше укорачивать с помощником.

Пилить ножовкой по металлу. Пиление идет быстро.

Плоскость реза получается слегка кривой. Чтобы выровнять ее, нужно немного поработать плоским напильником для металла. Не забудьте им же нанести небольшую фаску на кромки реза, потому что они очень острые и о них можно пораниться.

Внимательно следите, за тем, чтобы скос был симметричным относительно верхних отверстий в штыре. Увод в сторону допустим, но выглядит отвратительно.

И главное: когда пилите, не перепутайте перед с задом. Проверьте этот пункт несколько раз.


7. (факультативно).

Нижеследующее касается любых штырей любой фирмы, в том числе алюминиевых.

Кое-кто время от времени интересуется, как зафиксировать подседелку (алюминиевую или карбоновую), если в штатном зажиме она сползает. Судя по многим разговорам, эта тема заботит и людей из образованных стран. Но там тоже нет единомыслия и окончательного исхода.

Причина сползания для большинства подседелок - слишком большой внутренний диаметр подседельной трубы в раме. На это идут сознательно. Как правило, в алюминиевых рамах при сварке трубы "ведет". Поскольку самая малокалиберная в переднем треугольнике - подседельная труба, ее и гнет больше других. А раз эта труба неровная, то чтобы штырь расчетного диаметра влез достаточно глубоко, дырка под него иногда задумана несколько больше диаметром, чем штырь. Поэтому у "горловины" трубы штырь может болтаться. А значит, сползать.



Большинство таких случаев можно исправить, если просто обезжирить штырь – то есть вымыть под струей теплой воды с мылом. Кстати, чисто вымытая поверхность блестит на свету несколько иначе - интереснее, чем обычно.

Понятно, что для верности можно применить антифрикционную пасту (например, Taxs), разработанную специально для сползающих подседельных штырей.



Но есть способ еще вернее. Берем клей Cyjanopan. Вытаскиваем штырь. Вытираем внутренность рамы. Аккуратно (чтобы не пролить и не склеить чего лишнего) выдавливаем клей по капле в разные места штыря ниже ватерлинии. Капель примерно 10-20. Даем полностью засохнуть. Можно слегка расплющить капли, чтоб они были плоскими и быстрее высыхали.

Не вставьте в раму штырь с незасохшим клеем!

Устанавливаем подседелку. Излишек клея сдерется о раму. Оставшееся выберет микролюфт, вдобавок сыграв роль фрикционной накладки.

Работает с дюралевыми (в том числе крашеными) и углештырями. С титановыми и стальными - не проверено.

Мы применяли версию Cyjanopan E (для эластичных соединений). С другими версиями не проверено. По идее, разницы в эффекте быть не должно.

Эффект окончательный. Он увереннее, чем от кока-колы, спиртового раствора канифоли, высохшей зубной пасты, фирменного фрикционного состава, подножной пыли, резинового клея, мелких кусочков камеры "флайвейт". Других агентов мы с приятелями, увы, не пробовали.

Остатки клея (если его применили не в изобилии, а по вышеприведенному алгоритму) при перепродаже штыря нетрудно содрать твердой деревянной щепкой. Следов не остается.

[GoR]

У меня где то это "смазка" валяется, на подседел точно хватит. Поищу сейчас. Шла в комплекте с карборамой.

http://www.finishlineusa.com/products/fiber_grip.htm

[vinylfanat]

GoR Было бы замечательно.

[inokoff]

Во тему развели, можно как всегда целую дипломную работу написать, а есть более простые способы. Обратите внимание на Трек ВованаББ. Будьте проще, Господа Велолюбители не загоняйтесь!

[Dwoex]

Карбон очень чувствителен к точечным ударам. При этом обращуются микротрещины и карбон становится опасным для жизни. Кроме того он эстетически просто безобразен. Условно приемлемым вариантом можно считать так называемую "carbon wrapped" технологию, при которой алюминиевый узел снаружи оборачивается тонким слоем карбона. Это позволяет сочетать эстетическое безобразие карбона с прочностью крылатого металла.

[GoR]

Смазку нашёл, могу подарить, самовывозом из ЮЗ утро/вечер, либо в центре - днём. Если надо, пиши в ЛС.

[vinylfanat]

GoR, спасибо за смазку. Она из серии "Поставил (седло в смысле) и забыл".

Условно приемлемым вариантом можно считать так называемую "carbon wrapped" технологию, при которой алюминиевый узел снаружи оборачивается тонким слоем карбона. Это позволяет сочетать эстетическое безобразие карбона с прочностью крылатого металла.

У меня на МТВ как раз такой вариант.

Во тему развели, можно как всегда целую дипломную работу написать, а есть более простые способы.

Смазка - самый простой способ, как оказалось

[Dwoex]

Не понимаю я. Подседелов карбоновых было три штуки разных, руль там, рога на руле. Рамы - карбоновая и алюминиевые. Во всех комбинациях без всякой смазки ничего не скользило. Смазку синтэйсовскую за ненадобностью кому то отдал.