Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Вопросы новичков
Правила форума
Новички задают вопросы по покупке велосипедов, снаряжения, ремонте, трюках... Более опытные братья-байкеры отвечают на вопросы и делятся опытом. Но прежде чем обращаться с вопросом, прочитайте короткий справочник по покупке велосипеда или руководство по ремонту и обслуживанию.
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 23:25
My bike: nordway mission 2007
Phone: +79601181472
Real Name: Сергей
Откуда: у молодёжного
Контактная информация:

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение Kail »

Semik
Буду знать. Может я и перепутал, или перепутал, но не я :)
А 7ск от 8+ск тогда чем отличаются?

Не в сети
Аватара пользователя
Администратор
Сообщения: 6498
Зарегистрирован: 22 авг 2007, 09:07
My bike: CUBE AMS Pro
Phone: +79036542319
Откуда: Северный
Контактная информация:

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение Semik »

Kail
Другой шаг между звёздами, другая толщина набора звёзд и соответственно длина барабана трещетки.
_________________
xxx: мне кажеться, что я люблю ее
yyy: Когда кажеться, надо бить себя учебником русского языка по голове.

SDA
Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3277
Зарегистрирован: 22 авг 2007, 16:44
Phone: 920-212-48-32
Real Name: Дмитрий
Откуда: Северный
Контактная информация:

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение SDA »

Semik, на не вводи человека в заблуждение. На 7 шаг такой же как и на 8 (практически, можно считать, что одинаковый). И на новых 7 ск втулках (аливия до 2000г не в счет - раритет) вообще нет никакого барабана. Там даже трещетки нет. Трещетка с касетой совмещена.
_________________
Citius, Altius, Fortius!

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3906
Зарегистрирован: 15 фев 2008, 05:57
My bike: Фикс; Фэт; Шоссер; FR-подвес; ХС-подвес; ХС-ригид (хардтейл); dirt,street-хардтейл (все - custom)
Phone: 8 930 011 55 51
Real Name: Виталий
Откуда: из Абсолюта

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение KEEPER »

После очередного мега-заезда выдалась свободная минутка отдыха, и я продолжаю вести рубрику. Жаль что никто более не вписывает сюда СВОИ наработки. :(
Ну, что ж, тогда продолжу я.

Сегодня: УКОРАЧИВАЕМ ГИДРОЛИНИЮ И ПРОКАЧИВАЕМ ТОРМОЗА AVID CODE.

Думал, я думал, долго размышлял над тем, стоит ли это делать или так сойдет, ведь, сколько до этого катался…, и ничего, но сейчас все же решил укоротить гидролинию переднего тормоза, а заодно и перепрокачать его.

А раз так, приступим к прокачке тормоза AVID модели CODE. Процедура полностью идентична для всех остальных моделей тормозов от АВИДа, за исключением того, что все они имеют ОДИН порт прокачки на калипере.

1. Для процесса прокачки и настройки длины гидролинии нам понадобятся: собственно тормозуха (я купил обычную, нашу РОСДОТ 4, и на ее работу не жалуюсь), шприцы с штуцерами от АВИДа (из комплекта для прокачки), набор шестигранников, ключ рожковый на 8 (динамометрического нет), ключ торкс (звездочка), кусачки (у меня гидролиния армированная, одним ножом было не обойтись), стяжки, оливка, фитинг (наконечник гидролинии) и бумажное полотенце или салфетки.
1.jpg
2. Итак, снимаем защитный колпачок.
2.jpg
3. Под ним обнаруживаем гайку, какая фиксирует гидролинию в ручке.
3.jpg
4. Откручиваем ее ключом на 8.
4.jpg
5. Вынимаем гидролинию из ручки (аккуратно, может потечь тормозуха, контролируем подтеки салфетками). Ни оливка, ни фиттинг старые не понадобятся (как правило, в гидре по дефолту стоит фитинг с насечкой (его конечно можно тоже вынуть из старой и запрессовать в новую гидру, но это…), а не с резьбой (он просто вкручивается в гидру, как болт).
5.jpg
6. Меряем гидру по размеру, какой устраивает, и отрезаем ножом (срез выйдет точнее), я откусывал по причине, указанной выше.
6.jpg
7. Одеваем на гидролинию новую оливку, затем вкручиваем фитинг (если он с резьбой) или запрессовываем (если он с насечкой).
7.jpg

Кстати, и защитный резиновый колпачок и фиксирующая гидролинию гайка остаются надетыми на гидру, мы просто их смещаем чуть дальше, чтобы они не мешали.

8. Вставляем гидролинию с оливкой в ручку тормоза, проверяем, чтобы она вошла до конца, и заворачиваем гайку, сначала рукой, затем подтягиваем ключом на 8.
8.jpg
Я подтянул ее до момента, когда снаружи оставалось 2-3 витка резьбы, как и было до момента ее откручивания.
В момент закручивания гайки придерживайте гидру, чтобы она была утоплена в ручку до упора и не болталась.

9. После окончательной затяжки гайки пробуем, плотно ли посажена гидролиния в ручке, и если все нормально, то одеваем защитный колпачок, сажая его обратно на ручку.
9.jpg
10. Теперь прокачаем тормоз.
На модели тормозов CODE на калипере имеются 2 порта для прокачки (винтики под «звездочку» слева и справа от банджо).
10.jpg
Последний раз редактировалось KEEPER 31 май 2009, 19:40, всего редактировалось 4 раза.
_________________
Где твои мысли - там твой опыт
Но..., помни о последствиях и просто живи мудро

Пока ты заинтересован в том, что о тебе думают другие люди, ты находишься в их власти
Причина, всего, происходящего в твоей жизни - ты сам

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3906
Зарегистрирован: 15 фев 2008, 05:57
My bike: Фикс; Фэт; Шоссер; FR-подвес; ХС-подвес; ХС-ригид (хардтейл); dirt,street-хардтейл (все - custom)
Phone: 8 930 011 55 51
Real Name: Виталий
Откуда: из Абсолюта

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение KEEPER »

11.jpg
Производитель рекомендует прокачивать через левый порт, я же прокачал через оба, по очереди (для большей гарантии).

11. Крутилку на ручке (если она имеется) перед прокачкой тормоза поворачиваем до упора в положение «OUT», т. е. против часовой стрелки. По окончании прокачки возвращаем в исходное положение.
12.jpg
12. Набираем в шприц тормозухи 2/3 по объему или половину.
Следует отметить некоторые нюансы тормозной жидкости.
Она очень хорошо «сосет» в себя воздух и влагу из атмосферы, и эти два фактора снижают ее точку кипения при перегреве тормоза, и делают ручку тормоза «ватной» при нажатии на нее.

13. Следовательно, надо выгнать из нее хотя бы воздух, насколько это возможно максимально.
Для этого после того, как набрали в шприц тормозуху, перекрываем клапан на штуцере, навинченном на шприц, и слегка выдвигаем поршень из шприца, разжимая его, будто набираем в него что-нибудь еще. В шприце создается разрежение, и тормозуха «закипает», на стенках шприца и в объеме жидкости появляются пузырьки. Это и есть тот самый растворенный в ней воздух.
13.jpg
Постукивая по шприцу, срываем пузырьки со стенок, дабы они ушли вверх.

14. Затем открываем клапан и выдавливаем из шприца воздух, и из трубки штуцера тоже.
13a.jpg
13b.jpg
Вновь закрываем клапан и проделываем эту процедуру вновь. И так до тех пор, пока пузырьки не перестанут появляться при отведении поршня шприца.
Меня хватило раз на 10 повторений этого. :)

15. Итак, тормозуху мы подготовили, теперь открываем левый (в моем случае) порт для прокачки на калипере, и ввинчиваем туда шприц с тормозухой и ЗАКРЫТЫМ клапаном.
14.jpg
16. В ручку ввинчиваем пустой шприц так же с ЗАКРЫТЫМ клапаном.
15.jpg
На фото просто клапан не закрыл :oops:

17. Прокачиваем калипер.
Для этого сжимаем ручку и фиксируем ее в сжатом положении резинками или стяжками, дабы «изолировать» (предотвратить движение тормозухи по всей системе) его от ручки и гидролинии.

18. Поднимаем и удерживаем шприц вертикально. Открываем клапан. Поднимаем поршень, создавая в шприце разрежение, как бы высасываем тормозуху из калипера.
16.jpg
Если в калипере есть воздух, то пузырьки пойдут в шприц. Потом слегка давим на поршень, словно загоняя тормозуху обратно в калипер.
Так поступаем несколько раз. Я подобным же образом прокачал калипер и через правый порт.

19. Как только пузырьки перестанут переходить в шприц, все, калипер прокачан.

20. Теперь прокачиваем гидролинию.
Открываем клапан на верхнем (пустом) шприце, какой в ручке, убираем фиксацию самой ручки в сжатом положении (она больше не понадобится) и давим на нижний шприц в калипере. При этом тормозуха из нижнего шприца пойдет через гидролинию наверх и соберется в верхнем шприце.
Отработаная тормозуха желтая, свежая - белая.
17.jpg
Если в гидролинии есть воздух, он выйдет в верхний шприц. Как только пузыри перестанут идти, все, гидролиния прокачана.

21. Закрываем клапаны на обоих шприцах и аккуратно выворачиваем нижний из калипера, контролируя подтекание тормозухи салфетками. Завинчиваем болтик-крышку в порт для прокачки на калипере. Следим за тем, чтобы в калипер вновь не попал воздух при закручивании болта. Протираем калипер салфетками, если есть подтеки тормозухи.

22. Прокачиваем ручку.
Выставляем ее в положение на руле перпендикулярно полу, ослабив крепежные болты соответствующим шестигранником. Шприц тоже поднимаем вертикально, открываем клапан, и, создавая в нем разрежение, высасываем воздух из ручки. Затем загоняем в нее тормозуху, легким нажатием на шприц.
18.jpg
Процедуру повторяем, пока воздух не перестанет выходить из ручки в шприц. После, можно несколько раз быстро нажать на ручку и повторить процедуру «высасывания» воздуха. Когда воздух перестанет выходить в шприц, все, ручка прокачана.
Последний раз редактировалось KEEPER 31 май 2009, 19:53, всего редактировалось 7 раз.
_________________
Где твои мысли - там твой опыт
Но..., помни о последствиях и просто живи мудро

Пока ты заинтересован в том, что о тебе думают другие люди, ты находишься в их власти
Причина, всего, происходящего в твоей жизни - ты сам

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3906
Зарегистрирован: 15 фев 2008, 05:57
My bike: Фикс; Фэт; Шоссер; FR-подвес; ХС-подвес; ХС-ригид (хардтейл); dirt,street-хардтейл (все - custom)
Phone: 8 930 011 55 51
Real Name: Виталий
Откуда: из Абсолюта

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение KEEPER »

Закрываем клапан на шприце и переводим ручку в горизонтальное положение.
У меня чуток не хватило длины гидролинии для этого, поэтому и не строго горизонтально получилось на фото :oops: Ну, так велик можно приподнять, не принципиально, как именно получать горизонталь.
19.jpg
Аккуратно вывинчиваем шприц из ручки, дополнительно можно чуть капнуть в порт тормозухи, чтобы в ручку не попал воздух. Завинчиваем порт болтом-крышкой. Протираем ручку от разлившейся тормозухи салфетками. Переводим ручку в рабочее положение. Нажимаем на нее, проверяя работу тормоза, качество прокачки и наличие протеканий (их не должно быть) жидкости в местах соединения гидролинии с ручкой и калипером.
20.jpg
Если все нормально и везде сухо, надеваем резиновый защитный колпачок на ручку.

23. Все, тормоз прокачан полностью.
Остается проверить его в деле. Если при нажатии на ручку четко прослеживается момент контакта колодок с диском, и при этом ручка не прожимается дальше до грипсы, тормоз прокачан качественно, и в системе воздух отсутствует.
Ежели ручка сильно «ватная» (на некоторых тормозах легкая «ватность» ручки наличествует, как факт) и легко прожимается до грипсы, проваливается, значит, в системе есть воздух и процедуру прокачки придется повторить. В завершении протираем калипер, ручку, а так же те места, куда могла попасть тормозуха спиртом или другими очищающими средствами, не оказывающими негативное влияние на крашеные и анодированные поверхности, и не сказывающимися плохо на самой работе тормоза.
Если нет большого опыта в этом деле, то перед прокачкой лучше вынуть колодки из калипера заранее, что бы ненароком не залить их тормозухой, а на их место вставить распорку, дабы предотвратить схождение поршней при нажатии на ручку тормоза.
Остается проверить тормоз в деле - на улице.
_________________
Где твои мысли - там твой опыт
Но..., помни о последствиях и просто живи мудро

Пока ты заинтересован в том, что о тебе думают другие люди, ты находишься в их власти
Причина, всего, происходящего в твоей жизни - ты сам

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 9745
Зарегистрирован: 17 мар 2008, 01:04
Phone: 89102406236
Real Name: Йурег
Контактная информация:

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение Mazay »

не совсем обслуживание, но идея интересная
переделка 9-ск кассеты на 8 с ее смещением от колеса, "виртуально" меняем чейнлайн. по ссылке ближе к концу страницы.
http://www.velo.kursk.ru/modules.php?na ... pic&t=1418
_________________
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил
(c) баш

Don't buy upgrades, ride up grades (c) MTBR

If you type google into google you can brake the INTERNET

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3906
Зарегистрирован: 15 фев 2008, 05:57
My bike: Фикс; Фэт; Шоссер; FR-подвес; ХС-подвес; ХС-ригид (хардтейл); dirt,street-хардтейл (все - custom)
Phone: 8 930 011 55 51
Real Name: Виталий
Откуда: из Абсолюта

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение KEEPER »

Сегодня, собирая вел после Старо-Оскольской покатушки, столкнулся с тем, что при постановке колес на место, тормозные диски стали чиркать по колодкам.

Так что пришлось писать очередную инструкцию. :) В этот раз:

НАСТРАИВАЕМ ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА И ПРАВИМ ГНУТЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ.

На сегодняшний день распространены 2 стандарта крепления калиперов (тормозных машинок) дисковых тормозов на вилки:

1. Международный стандарт (IS), в этом случае калипер крепится к вилке за «ушки» сбоку.
1.jpg
2. Стандарт Пост Маунт (PM), когда калипер крепится к вилке в торец.
2.jpg
3.jpg
В обоих случаях могут потребоваться адаптеры (их наличие зависит от размера диска, с каким будет работать тормоз).


3. Для точной регулировки положения тормозной машинки относительно диска разные производители придумывают разные системы и способы. Одна из таких систем представляет собой комплект полусферических шайб (фирма AVID).
4.jpg
5.jpg
6.jpg
Использование этих шайб дает в дополнение с продолговатыми отверстиями на калипере, позволяющими смещать сам калипер в стороны, еще одну степень свободы положения калипера относительно тормозного диска. В данном случае меняется угол тормозной машинки.
7.jpg
8.jpg
Это необходимо, если адаптер по каким-либо причинам косо встал на посадочное место на вилке.

4. Итак, после снятия колес и постановки их на велосипед, я, в итоге, обнаружил, что тормозной диск трет об одну из колодок, зазор между диском и колодками есть только с одной стороны.
9.jpg
Следовательно нам надо отцентровать калипер относительно диска.

5. Ослабляем оба болта, крепящие калипер к адаптеру (или непосредственно к вилке, если адаптер отсутствует).
10.jpg
_________________
Где твои мысли - там твой опыт
Но..., помни о последствиях и просто живи мудро

Пока ты заинтересован в том, что о тебе думают другие люди, ты находишься в их власти
Причина, всего, происходящего в твоей жизни - ты сам

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3906
Зарегистрирован: 15 фев 2008, 05:57
My bike: Фикс; Фэт; Шоссер; FR-подвес; ХС-подвес; ХС-ригид (хардтейл); dirt,street-хардтейл (все - custom)
Phone: 8 930 011 55 51
Real Name: Виталий
Откуда: из Абсолюта

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение KEEPER »

11.jpg
Тормозная машинка должна свободно перемещаться.

6. Зажимаем ручку тормоза.
12.jpg
7. Колодки сходятся, зажимают сам диск и, в итоге, калипер занимает нужное ему положение.
14.jpg
8. После того, как калипер встал в нужное положение, не отпуская ручки тормоза, аккуратно подтягивааем болты крепления по очереди и сначала несильно.
11.jpg
Отпускаем ручку тормоза и, крутнув колесо, смотрим на просвет между колодками и диском. С обоих сторон зазоры, в идеале, должны стать одинаковыми. Если зазоры одинаковы, то окончательно затягиваем болты крепления калипера. Еще раз проверяем наличие зазоров, так как в момент затяжки калипер все же может сместиться. Если величина зазоров изменилась, то болты отпускаем и процедуру повторяем с 6-го шага, затяжку болтов проводим заново.

9. Если все в порядке, дальше вновь крутим колесо, и на этот раз проверяем диск на изгибы. Если тормозной диск изогнут, то он местами может слегка чиркать об колодки. Определяем места изгибов диска по изменяющимся зазорам, наблюдая их на просвет, и после проводим правку диска (я использовал разводной ключ), выгибая его в противоположную сторону от колодки, по какой он чиркал.
15.jpg
Гнуть диск следует осторожно и понемногу, иначе можно его перегнуть в другую сторону. По окончании этой процедуры диск не должен чиркать по колодкам, при вращающемся колесе, и зазоры между колодками и диском должны быть одинаковыми с обеих сторон.

10. С передним тормозом после снятия и постанова колеса на место, возникла аналогичная ситуация: диск тер об одну из колодок, и зазор наблюдался только с одной стороны.
16.jpg
Надо было центровать калипер.

11. Открутил болты крепления калипера, до состояния свободного перемещения калипера рукой.
17.jpg
Зажал ручку тормоза. За счет сжатия диска колодками, калипер занял нужную позицию. После, не отпуская ручки тормоза, я притянул болты крепления, поочереди и сначала несильно. Проконтролировал положение калипера относительно диска. После, подтянул болты окончательно. Еще раз проконтролировал положение калипера.

12. После окончательной затяжки болтов посмотрел на просвет, и обнаружил, что зазоры стали одинаковыми с обеих строн диска.
18.jpg
13. Осталось только немного поправить изогнутый в одном месте диск. Опять использовал разводной ключ.
19.jpg
14. В конце, крутнув оба колеса, прислушался, и не услышал никаких звуков чирканий диска по колодкам. Диски так же были ровными.


Правда, следует отметить один момент, с каким я столкнулся.

При центровке калипера путем зажатия тормоза, он встает на свое место, затем затягиваем болты крепления, и все.
Это идеальный случай.
Часто же случается, что после подобной процедуры калипер все еще какой-либо из колодок может цеплять диск. В этом случае можно при зажатом тормозе подвигать калипер рукой, помогая принять ему удобное, относительно диска, положение. Или, как вариант, слегка подтянуть болты крепления, зажать регулируемый тормоз и несколько раз подвигать вел вперед и назад, чтобы калипер сам принял нужное ему положение.

Так же необходимо чтобы разводной ключ был ЧИСТЫМ, иначе можно запачкать тормозной диск и колодки. В итоге, эффективность торможения снизится.
По завершении всех манипуляций с тормозами, необходимо обезжирить тормозные диски, протерев их спиртом, бензином или другими обезжиривающими средствами, не влияющими на качество работы тормозов.
Последний раз редактировалось KEEPER 18 июн 2009, 05:29, всего редактировалось 2 раза.
_________________
Где твои мысли - там твой опыт
Но..., помни о последствиях и просто живи мудро

Пока ты заинтересован в том, что о тебе думают другие люди, ты находишься в их власти
Причина, всего, происходящего в твоей жизни - ты сам

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 01 июл 2008, 22:10
My bike: Ruckus UF
Phone: 89518577766
Real Name: Алексей
Откуда: ж-д р-н
Контактная информация:

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение alexforse »

KEEPER
респект
_________________
Качество вашей жизни зависит от качества общения с другими людьми

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3906
Зарегистрирован: 15 фев 2008, 05:57
My bike: Фикс; Фэт; Шоссер; FR-подвес; ХС-подвес; ХС-ригид (хардтейл); dirt,street-хардтейл (все - custom)
Phone: 8 930 011 55 51
Real Name: Виталий
Откуда: из Абсолюта

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение KEEPER »

Благодарю. :oops: Работаем над этим. :)
_________________
Где твои мысли - там твой опыт
Но..., помни о последствиях и просто живи мудро

Пока ты заинтересован в том, что о тебе думают другие люди, ты находишься в их власти
Причина, всего, происходящего в твоей жизни - ты сам

Не в сети
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 10 апр 2009, 14:39
My bike: Merida LRS Custom
Real Name: Слава
Откуда: Липецк
Контактная информация:

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение Finn »

KEEPER писал(а):
11.jpg
Часто же случается, что после подобной процедуры калипер все еще какой-либо из колодок может цеплять диск. В этом случае можно при зажатом тормозе подвигать калипер рукой, помогая принять ему удобное, относительно диска, положение. Или, как вариант, слегка подтянуть болты крепления, зажать регулируемый тормоз и несколько раз подвигать вел вперед и назад, чтобы калипер сам принял нужное ему положение.
При смене колес, я поступаю проще. Из баклажки вырезал два прямоугольных куска пластика, вставляю ротор вместе с ними слева - справа, в ослабленную машинку. Нажимаю тормозную ручку, затягиваю машинку. Все.

909
Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 1411
Зарегистрирован: 22 авг 2007, 23:48
My bike: Трек 8500
Real Name: Андрей
Контактная информация:

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение 909 »

неплохо было бы упомянуть, что после различного рода манипуляций с тормозами и особенно с роторами, их необходимо протереть чем-либо обезжиривающим. я пользую спирт. и тряпкой, а не тонким слоем, как некоторые могут подумать.
_________________
8 900 305 92 83

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3906
Зарегистрирован: 15 фев 2008, 05:57
My bike: Фикс; Фэт; Шоссер; FR-подвес; ХС-подвес; ХС-ригид (хардтейл); dirt,street-хардтейл (все - custom)
Phone: 8 930 011 55 51
Real Name: Виталий
Откуда: из Абсолюта

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение KEEPER »

909 упомянул, добавил. :)
_________________
Где твои мысли - там твой опыт
Но..., помни о последствиях и просто живи мудро

Пока ты заинтересован в том, что о тебе думают другие люди, ты находишься в их власти
Причина, всего, происходящего в твоей жизни - ты сам

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3906
Зарегистрирован: 15 фев 2008, 05:57
My bike: Фикс; Фэт; Шоссер; FR-подвес; ХС-подвес; ХС-ригид (хардтейл); dirt,street-хардтейл (все - custom)
Phone: 8 930 011 55 51
Real Name: Виталий
Откуда: из Абсолюта

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение KEEPER »

Пришло время очередной инструкции.
ПОЛНАЯ ПЕРЕБОРКА ВИЛКИ FOX 36 TALAS RC2 2008
В этот раз там много фоток, так что здесь ее по постам не привожу (их было бы больше 10-ти).
Кому будет интересно, она лежит в архивном RAR-файле WORD-а здесь:
ftp://ftp.velo36.ru/incoming/KEEPER/. 14,2 Мб.
_________________
Где твои мысли - там твой опыт
Но..., помни о последствиях и просто живи мудро

Пока ты заинтересован в том, что о тебе думают другие люди, ты находишься в их власти
Причина, всего, происходящего в твоей жизни - ты сам

Не в сети
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 22 мар 2008, 19:28
My bike: GIANT Antem X0 custom
Phone: 89081455758
Откуда: Остужева
Контактная информация:

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение drinkins »

KEEPER
таки результат был достигнут? (инструкцию не читал ещё)

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3906
Зарегистрирован: 15 фев 2008, 05:57
My bike: Фикс; Фэт; Шоссер; FR-подвес; ХС-подвес; ХС-ригид (хардтейл); dirt,street-хардтейл (все - custom)
Phone: 8 930 011 55 51
Real Name: Виталий
Откуда: из Абсолюта

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение KEEPER »

ROSOM@X@ писал(а):KEEPER
таки результат был достигнут? (инструкцию не читал ещё)
Да, причина неполадок в работе вилки найдена и устранена. Вилка в статичном тесте заработала (руками пожмакал - работает). На ней пока еще не катал, еще на вел даже не поставил, нет времени катастрофически.
_________________
Где твои мысли - там твой опыт
Но..., помни о последствиях и просто живи мудро

Пока ты заинтересован в том, что о тебе думают другие люди, ты находишься в их власти
Причина, всего, происходящего в твоей жизни - ты сам

Не в сети
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 22 мар 2008, 19:28
My bike: GIANT Antem X0 custom
Phone: 89081455758
Откуда: Остужева
Контактная информация:

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение drinkins »

KEEPER
чума. Почитал - проникся :friends: .

З.Ы. Откуда расходники оригинальные? Не с тоголь чудо немецкого сайта? Или с эндуры?

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3906
Зарегистрирован: 15 фев 2008, 05:57
My bike: Фикс; Фэт; Шоссер; FR-подвес; ХС-подвес; ХС-ригид (хардтейл); dirt,street-хардтейл (все - custom)
Phone: 8 930 011 55 51
Real Name: Виталий
Откуда: из Абсолюта

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение KEEPER »

Расходники заказал с Эндуры.
_________________
Где твои мысли - там твой опыт
Но..., помни о последствиях и просто живи мудро

Пока ты заинтересован в том, что о тебе думают другие люди, ты находишься в их власти
Причина, всего, происходящего в твоей жизни - ты сам

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3906
Зарегистрирован: 15 фев 2008, 05:57
My bike: Фикс; Фэт; Шоссер; FR-подвес; ХС-подвес; ХС-ригид (хардтейл); dirt,street-хардтейл (все - custom)
Phone: 8 930 011 55 51
Real Name: Виталий
Откуда: из Абсолюта

Re: Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

Сообщение KEEPER »

Подоспела еще одна инструкция.

Поводом для написания оной, стало на этот раз довольно печальное событие.

Итак, как некоторым уже стало известно, в результате моей спонтанной поездки в Старый Оскол вместе со Старо-Оскольской и Губкинской велобратией, приезжавшей ненадолго в Воронеж, была «убита» карбоновая рама моего шоссера.
Когда точно это произошло, сейчас уже не скажу, но подозреваю, что еще в промежуточных поездках по Воронежу, перед самым отбытием в Старый Оскол: в ресторан (подкрепиться), за водой на источник.
Нас тогда еще Метеор долго катал «пьяными дворами».
Скорее всего, это произошло у источника. Именно там я очень неудачно навернулся, невыстегнувшись из контактов. При падении еще раздался странный хруст, довольно громкий. Я, как и положено, осмотрел раму, но..., к своему сожалению ничего не обнаружил, и, решив, что вел не пострадал, все же поехал в Старый Оскол.
Ох-х, как же я туда ехал. В некоторых местах пути, это было нечто. Скорость местами достигала 64-67 км/ч на спусках по щербатому асфальту. Вибрация при этом была жуткая. Глаза болтались, как выносные, какие имеются у некоторых видов крабов. В общем, было жестко, очень жестко.
Но…, я же ничего еще не знал про раму поэтому и топил. Мне только еще предстояло в этом убедиться, когда я уже отъехал 30 км обратной дороги от Оскола в Воронеж, сев передохнуть и перекусить. Если бы в тот момент рама не выдержала, меня бы соскребали с асфальта, собирая размазанное по асфальту тело с костями в мешок.
Вот тогда и обнаружился довольно неприятный сюрприз с рамой. Естественно после того, как я все узнал, стал осторожно "перешагивать" каждую кочку, объезжать каждую ямку. И…, в общем-то, благополучно добрался до Воронежа.
Но факт оставался фактом. Рама была «убита».
Пострадало левое верхнее перо в 10 сантиметрах выше дропаута. Видимо, этим местом я как раз и пришелся на угол бордюра, неудачно упав, и это именно его хруст я тогда слышал у источника. В половину окружности пера шла большая поперечная трещина, даже не трещина, а имел место разрыв слоя карбона.
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
Но вот внутренняя часть пера со стороны колеса оказалась на удивление целой, даже лак не пострадал.
5.jpg
И, похоже, что на ней все время я и ехал. Она держала всю конструкцию.
Сразу по приезду естественно была паника.
Я убил раму! Черт!!! Что же теперь делать!? Эту на выброс!? Покупать еще один шоссер!!?? Покупать отдельно шоссейную раму!? Но они же жуть, какие дорогие!
Шло время, тикали часы, отсчитывались дни, паника постепенно сходила, и позже пришла идея – заказать титан от Рапида. Он все-таки должен быть подешевле новых карбоновых рам. Уже хотел было писать письмо рапидовцам, но возникло еще кое-что.
Ведь половина пера не пострадала, совсем, и рама продержалась почти 300 км, а не попытаться ли ее восстановить? Все же затрат будет еще меньше.
Хорошо, но тогда чем? Как? Их же "выпекают" на заводах, на соответствующем оборудовании. Карбоновая ткань, да, но где ее взять, и продается ли она вообще?
В итоге, все-таки принял решение – раму восстанавливать.
И далее пошли долгие дни поисков соответствующего материала для ремонта рамы, поисков контактов, адресов, координат для связи, решения возникающих по ходу вопросов, списывание с реализаторами необходимых мне материалов, заказы этих самых материалов (ткани, смолы), ожидание посылок.

И вот все необходимое, наконец, на руках.
«Операционная» готова, «пациент», "лекарства", "хирургические инструменты" тоже.

Итак: ВОССТАНАВЛИВАЕМ "УБИТУЮ" КАРБОНОВУЮ РАМУ.

Приступаем.

1. Намотал по краям изоленты в качестве ограничителя, обозначив ей, рабочий участок пера.
Затем ошкурил (грубой шкуркой) лаковое покрытие на раме, полностью его удалив, до «угля».
6.jpg
7.jpg
2. Далее приготовил углеткань, нарезав нужного размера лоскуты. Ее взял не плетеную крест-накрест, как обычно выглядят снаружи карбоновые рамы (довольно дорогая), а с однонаправленным расположением волокон (нити «угля» идут только в одном направлении, и скреплены, дабы не рассыпаться редкой прошивкой из белых волокон).
Решено было сделать накладку сверху на перо по всей его окружности, то есть наложить своеобразный гипс из «угля», тем самым усилив перо в этом месте.
В основном нагрузка в пере идет на сжатие, поэтому требовалось расположить волокна продольно (по направлению пера). Но я решил в промежутке между слоями с продольным расположением волокон добавить еще и слои с поперечными волокнами (работа на кручение), а то вдруг что, лучше перестраховаться.
В итоге, должна была получиться конструкция из трех наборов слоев: первые несколько слоев с продольным расположением волокон, затем слои с поперечными волокнами, и опять слои с продольными волокнами.
8.jpg
9.jpg
3. Навел смолу и пропитал ей накладываемый слой, не очень жирно, чтобы ткань только заблестела.
8.jpg
4. Затем намотал ее на подготовленный участок пера. Получилось довольно рыхло, с пустотами. Но это была не проблема. Все позже должно было прижаться плотнее.
10.jpg
Последний раз редактировалось KEEPER 25 июл 2009, 00:42, всего редактировалось 9 раз.
_________________
Где твои мысли - там твой опыт
Но..., помни о последствиях и просто живи мудро

Пока ты заинтересован в том, что о тебе думают другие люди, ты находишься в их власти
Причина, всего, происходящего в твоей жизни - ты сам
Ответить