velo36.ru

VladimirI писал(а):ну разве что в качестве седла использовать какой нибудь брукс , с ним вроде были проблемы в виде замерзания зда.

ничо там не примерзает с нормальными тайтсами с памперсом. Скорее уж замерзнут сами булки, что с седлом не соприкасаются.

Проездил 4 воронежские зимы в ежедневном режиме (за исключением некоторых выходных дней). В основном на работу и обратно. Езжу на шоссейном веле, причем на базе стартоновской рамы (ХВЗ 1987 г.) с ободными тормозами. Первые две зимы катал по маршруту СХИ-ДК Кирова (через северный мост) выходило что-то около 11 км в один конец. Затем маршрут дом-работа изменился, стал ездить к пересечению пр. Труда с 9 Января, соответсвенно дистанция сократилась до 8 км в один конец (срезаю через овраг Динамо). Езжу практически всегда по проезжей части в строгом соответствии с ПДД, за исключением участков маршрута, где проезжей части вообще нет.
Из накопленного опыта сделал следующие выводы: желательно не использовать передний тормоз. Если проскользнет заднее колесо- управляемость не теряется и в большинстве случаев движение можно продолжать. Если проскользнет переднее- механизм поддержания равновесия перестает работать и дальше все зависит от ситуации и мастерства. Шансов упасть при торможении передним колесом гораздо больше, а на обледеневшей проезжей части это довольно опасно.
Поставить шипы возможности не имел, поэтому обхожусь понижением давления в пневматиках. В результате площадь пятна контакта с дорогой возрастает, покрышка лучше охватывает все неровности и дополнительно на гладком льду возникает некоторый эффект вакуумирования (тут можно привести аналогию с присоской). Кстати, при развитом протекторе эффект вакуумирования практически не заметен. Однако при пониженном давлении исчезает возможность лихо запрыгнуть на бордюр и, вообще, приходится быть аккуратным с резкими неровностями. Также следует почаще проверять давление и не забывать вовремя подкачивать.
Зимой велосипед лучше хранить на улице, во всяком случае пока температура ниже нуля. Периодическое оттаивание и замораживание провоцирует коррозию, возникает сырость от таяния снега и конденсации водяных паров с последующим обледенением механизмов. К сожалению, сам не имею возможности последовать последнему совету, т.к. живу в многоэтажке. Держу в коридоре три противня из столовой. Залепленный снегом велосипед ставлю колесами в противни, третий противень кладу под систему. Когда все оттает, воду из противней сливаю в унитаз, а трансмиссию, тормоза и тросики смазываю машинным маслом.
Когда выезжаешь на мороз из теплой квартиры, нельзя сразу лезть в сугроб. Снежинки прилипают к теплым ободам и тают, образуя водяную пленку. Вскоре обода промерзают и получаем очень прочную и скользкую ледяную пленку. Поэтому первое время неспешно еду по накатанным местам, как техника промерзнет- можно рвануть в снежную целину. Если свежий снег начинается прямо от порога- едем, каждые 5 секунд слегка поджимая тормоз. Лишний снег и вода будут счищаться. Когда обод промерзнет, на нем может остаться очень тонкая ледяная пленка, ее удаляем интенсивным нажатием тормоза. Как только тормоз уверенно сработает, можно переходить к штатному режиму движения. В любом случае, каждые несколько минут необходимо проверять состояние тормозной системы по отклику. Проверку также следует выполнять перед опасными участками (заблаговременно), а также после пересечения участков с открытой водой, после интенсивных затяжных торможений (обода могут разогреться от трения и начать плавить снег). Для дисковых тормозов все это должно сказываться в меньшей степени.
Особую опасность представляют элементы ледяного рельефа, расположенные вдоль траектории движения. Это могут быть натеки канализационных вод, накатанный автомобилями снег, замерзший выступ между двумя следами колеса. Наезжая на подобный, даже небольшой выступ, переднее колесо соскальзывает вбок и движется не туда, куда желает велосипедист. А поскольку равновесие велосипеда поддерживается за счет балансирования с использованием центробежной силы (возникающей при поворотах), то невозможность выполнить требуемый поворот грозит падением. Наверное многие могли наблюдать слабое проявление этого эффекта при езде по тротуарной плитке вдоль швов. Методы борьбы: самый кардинальный- избегать подобных участков, если такой возможности нет, развернуться для того чтобы наехать на кромку как можно перпендикулярнее (не по касательной а в лоб), часто помогает разгрузка переднего колеса или переброс колеса через кромку (как при запрыгивании на бордюр).
Желательно снизить обычную скорость движения, хотя-бы на проезжей части. Особенно если дорога припорошена и неизвестно есть ли под снегом лед. Сильно накатанные ледяные полосы обычно находятся возле остановок общественного транспорта. Возле остановок лучше проезжать помедленнее, без маневрирования и с осторожностью. Рекомендую периодически выполнять пробное торможение, это не только оценка тормозной системы, но и оценка фрикционных свойств дороги, порой редкая снежная крупа на сухом асфальте резко ухудшает динамику торможения, что может стать неожиданностью.
Ну и в отношении автомобилей: внимательность, осторожность, бдение, вежливость. Двигаясь в потоке машин, всегда слежу за передними колесами автотранспорта. Переднее колесо раньше всего проявляет намерение маневра и позволяет предугадать ближайшую траекторию движения.
Сложилось субъективное впечатление, что наиболее скользко ехать при околонулевых температурах. При -27 градусах лед по ощущениям заметно менее скользкий.
Использую зеркало заднего вида с креплением на голове (меньше вибрирует, есть возможность кругового обзора). Всегда с собой фонарь, яркая одежда с светоотражающими полосками (полоски покупал в магазине швейной фурнитуры "Мулине"), незапотевающие строительные очки (точнее- малообмерзающие) Uvex I-Vo. В морозы дополнительно надеваю дыхательную маску. Маска самодельная- из куска ткани на резинках. Чтобы при интенсивном дыхании не залепляла рот (чем грешат балаклавы) изнутри прикреплен дистанциирующий элемент (верхняя часть пластиковой бутылки). При своей простоте штука прямо волшебная- легкие никогда не обморозишь и ощущение будто лишний свитер одел. Кстати подобные конструкции издревле применяли заключенные на крайнем севере, в том числе Солженицин об этом упоминал. Прикрывает сразу рот и нос, для сморкания можно оттянуть резинки и передвинуть на подбородок.
Специального обмундирования не имею, мембранами и нано-термо-носками еще не обзавелся, хотя по отзывам следует ожидать неземного комфорта. Штаны из полиэстра, если температура ниже -15, то с подкладкой. Между ботинками и штанами сверху одеваю фонарики-гамаши (самошвей из синтетической непромокаемой ткани "Турист"). Помогают спасти штаны от грязи и не дают снегу в ботинки попадать. Майка, теплая рубашка, куртка-штормовка. Для 95% выездов этого достаточно, впрочем амуницию лучше подбирать по личным ощущениям, например мне мерзлявость не свойственна. В одежде самое главное- не вспотеть, иначе при снижении темпа, остановке, сильном ветре мороз прохватит и в шубе.
За весь период зимнего катания участвовал в одном столкновении. Дело было на пересечении ул. Беговая с Московским пр-том. Ехал за красной тойотой. После пересечения стоп-линии загорелся желтый, тойота резко оттормозилась и продемонстрировала преимущество шипов на льду. Стукнул машину рулем в заднюю правую часть, удар удалось смягчить рукой. Ущерба технике не обнаружилось, разъехались миром. С тех пор к перекресткам подъезжаю осторожно и держу дистанцию.

Катание на велосипеде зимой экстраординарной задачи из себя не представляет, но предварительно стоит потренироваться на безопасных участках. Кроме того значительную часть зимы на главных дорогах наблюдается сухой асфальт и напрягаться приходиться в основном на второстепенных трассах.

При доступности и относительно невысокой цене оборудования и аксессуаров для зимнего катания перчисленные ухильщрения - плата за следование определенной идеологии. Назову ее глубокий олдскул.

ricksha писал(а):значительную часть зимы на главных дорогах наблюдается сухой асфальт и напрягаться приходиться в основном на второстепенных трассах.

Завидую. А у нас, большую часть зимы, дороги в говнах, т.к. город - "самый благоустроенный в Черноземье"

Dwoex писал(а):При доступности и относительно невысокой цене оборудования и аксессуаров для зимнего катания перчисленные ухильщрения - плата за следование определенной идеологии. Назову ее глубокий олдскул.

Да, но зато как написано!
Весь накопленный опыт зимней езды в десяти абзацах, с введением, основной частью и заключением [тут смайлик, где такие хлопающие ладошки].
Видимо, как раз автора данного эссе изредка встречаю на ПрТруда.

ricksha спасибо. вселяет уверенность в неофитов:)

ricksha, о мотивации не написал ни слова. И почему только четыре года? А остальные года?
Зимняя езда на работу, что это? Зкономим на общественном транспорте или есть какой то, может небольшой, спортивный уклон или другие задачи?

ricksha, спасибо за подробное описание. А мне ещё говорят на работе, что я один такой долбанутый для велоезды на работу в сложных погодных условиях ))))).
СергНик, можно отвечу за себя на поставленный вопрос? Альтернатива-то велосипеду какая? Тащиться в бесконечных пробках, давке и духоте в городском транспорте вдвое дольше. И ещё денежку за это с тебя возьмут. Но главная причина всё-равно не в этом, а в том, что получаешь удовольствие от езды даже по городу в потоке авто.

s_Printer писал(а):ricksha, спасибо за подробное описание. А мне ещё говорят на работе, что я один такой долбанутый для велоезды на работу в сложных погодных условиях ))))).
СергНик, можно отвечу за себя на поставленный вопрос? Альтернатива-то велосипеду какая? Тащиться в бесконечных пробках, давке и духоте в городском транспорте вдвое дольше. И ещё денежку за это с тебя возьмут. Но главная причина всё-равно не в этом, а в том, что получаешь удовольствие от езды даже по городу в потоке авто.

материальная выгода если и есть, то весьма иллюзорная, потому что после зимы ежедневного каталова, вероятнее всего, цепь и кассету надо будет менять - это примерно тыща рублей на дешевых компонентах, что соответсвует 2,5 месяцам ежедневной езды на газелях на работу и назад.

Mazay, как говорится?: "Время - деньги")

Mazay а почему менять?

GoR писал(а):Mazay а почему менять?

потому что в пескосоленых говнах износ усиливается

Прошлой зимой кассета/цепь умерли за 2 с небольшим тысячи.
Крылья фулсайз, езда - 90% город

driver, помнится ты мне приблуду в цепь вставлял, которая единичку показала =) Цепь чуть не доехала до 1,5 тысяч, с другой стороны после этого она проехала ещё 2,5 мегаметра и вроде пока что едет) Но менять теперь надо кассету/цепь/систему вместе.

такая изношенная цепь будет норовить слететь на менее изношенных звездах кассеты , как правило есть "любимые звезды" , скорее всего в середине кассеты , которые изнашиваются быстрее. то есть на больших и маленьких звездах такая цепь может проскакивать.

VladimirI, особенно это наблюдалось после зимы. Летом прикатал и единственное, что осталось напрягать - не всегда нормально срабатывает переглюк, приходится поднимать на две звезды, тут же на одну спускать) Но в принципе едет, зараза. При этом после зимы переключение на крайние звёзды было именно сложным, так как цепь оборота три не могла встать в пазы. Последнее время проблемы были именно заставить "прыгнуть" цепочку.

VladimirI писал(а):лобстеры рулят для таких холодноккровных , как я. В триале есть, или вот https://www.bike-components.de/products ... 2011-.html


Еще в спормастере видел сегодня похожие, но у них вариант по пальцам не 2+2+1 , а 3+1+1 , то есть указательный один и будет сильнее мерзнуть.

Косяк лобстеров замечен в Декатлоне, по 900 рублей. Пальцы 2+2+1=5

Linch, чего стоят?

sp!rt, тебя косяк интересует или, собсно, лобстеры? На лобстеры вроде как бэ указана цена в 900 рупий.

запарился...