Какой велосипед выбрать?
ПРО100ВВП, я не стану рекомендовать что-то конкретное, сей момент для меня не столь важен. Возможно, порекомендуют остальные отписавшиеся. Я лишь приведу общие рекомендации.
Для этого придется ответить на 2 вопроса:
1. Для каких целей он будет предназначен?
2. Сколько потратить на него?
Собственно, ответы, по большому счету, уже озвучены:
1. Планируются дальние путешествия - 1500 -1700 км. в основном по асфальту.
2. 20-25 т.р.
Что ж.
Рынок предлагает за эту цену агрегаты с… колесами, педалями и рулем, по-другому просто я и не скажу.
Не стану предлагать конкретные модели, потому что толку от этого будет немного, ведь выбирать попросту не из чего, ибо примерные общие данные и технические характеристики у велосипедов данной ценовой группы в целом одинаковы. Отличий в основной массе у данной техники нет, или они крайне незначительны. Можно выбирать любой понравившийся, на каком удобно сидеть и катать. На мой взгляд.
Итак, туризм, стало быть, неспешная езда по предпочтительно ровным поверхностям, а значит я бы все же отдал предпочтения хардтейлам (велосипед с классической формой и геометрией рамы в 2 треугольника). Подвес…, дешевый подвес я бы брать не стал, так как у него есть несколько минусов:
1. В целом он тяжелее хардтейла, а значит придется затрачивать на езду на нем больше сил,
2. Подвеска дешевого подвеса качается от педалирования, забирая на себя дополнительную затраченную энергию,
3. Подвес имеет больше дополнительный деталей и элементов конструкции (в частности, шарниры рамы подвески, амортизатор), какие имеют не нулевую вероятность выхода из строя, как и все железо, а значит в целом увеличивается общая вероятность выхода из строя байка по той или иной причине.
Больше конечно влияют первые 2 пункта. У дорогих подвесов влияние пунктов 1 и 2 можно свести к минимуму, но... там на первый план выступает уже цена.
Значит берется хардтейл, потому что:
1. Он в целом будет легче дешевого подвеса, будет легче катить, и требовать меньших затрат по силам,
2. Меньше шансов поломок, так как байк содержит в себе меньшее число узлов и компонентов, а значит имеет меньшую вероятность выхода из строя.
Рамы хардтейлов за такую цену примерно одинаковые у большинства марок байков, имеют средний вес, возможно, различную толщину и форму стенок труб (баттинг, гидроформинг), что так же плюс к уменьшению веса рамы.
Навеска всего остального железа на раму стандартная, как правило, тяжелая, недорогая, я бы даже сказал, самая дешевая. Выбирать особо не из чего.
Но для неспешной, равномерной, плавной езды ее вполне хватит, да и выбора у вас нет, ибо… финансы маловаты для качественного железа.
Единственное, если бы именно я брал байк для себя, я бы:
1. искал модели с вилкой, имеющий диаметр штока в 1 1/8 дюйма, а не 1 дюйм, ибо рама так же будет иметь рулевой стакан соответствующего диаметра (под диаметр штока вилки). Дело в том, что вилку при ее замене с диаметром штока в 1 дюйм найди в продаже сложнее. Они не так широко распространены, как вилки с диаметром штока в 1 1/8 дюйма. Сейчас уже постепенно выходят на арену байки с конусным штоком вилок.
2. искал бы велосипеды с числом звезд в задней кассете от восьми и выше, то есть на 24 передачи или на 16, если спереди на системе будет 2 звезды, хотя слышал, что уже встречаются и кассеты на семь звезд. Почему я говорю именно о предпочтении кассеты? Потому что если в заднем пакете 7 звезд, то это, как правило, трещотка с иным механизмом крепления блока звезд к втулке. А я очень часто встречал отзывы о том, что у трещотки либо гнется, либо лопается ось, и ее приходится часто менять.
Тем более, что предполагается туризм, то есть перевозка вещей на багажнике, а значит дополнительная нагрузка на эту самую ось в случае трещотки, а не кассеты. Так зачем же увеличивать вероятность поломки компонентов байка? Так что стоило бы искать байк с кассетой сзади. а не с трещоткой.
Это два параметра, по каким действительно стоило бы выбирать байк (я бы ими как раз и руководствовался), а не по фирмам, так как фирмы производители это по большому счету… лишь надписи и наклейки на стандартных массовых рамах, а навеска тоже вся стандартная, начального уровня, и, как правило, производится парой фирм (shimano и SRAM).
В остальном, при выборе байка стоит учитывать его размер (ростовку), подобрать под свой рост, чтобы было удобно сидеть, катить на велосипеде. То есть в магазине при покупке байка надо посидеть на нем, а при возможности прокатиться, попробовать, удобен ли он будет.
Тормоза можно брать и ободные, а можно и механические дисковые, без разницы. Для туризма их будет вполне достаточно, обоих вариантов. И ремонтируются эти тормоза просто.
Возможно там же в магазине придется сразу подобрать под себя седло, и для лучшего наката заменить злые (с редкими высокими шипами) покрышки на катящую резину (с мелкими часто посаженными шипиками и с ярко выраженной центральной дорожкой из шипов). Такая резина обеспечит легкость качения байка по ровным поверхностям.
С моей точки зрения (так поступил бы я при выборе байка из данной ценовой группы и для подобных задач эксплуатации) это все... касаемо выбора. Хотя, может что-то и упустил, другие отписавшиеся в теме добавят свои нюансы.
А вот после того, как байк выбран и куплен, надо понимать, что он собран на дешевых компонентах (они имеют свои особенности эксплуатации), поэтому я бы обязательно КАЧЕСТВЕННО провел предэксплуатационное тех. обслуживание байка (проверку, протяжку, смазку, настройку всех узлов велосипеда), перебрал бы его полностью или сам, или отдал бы на эту операцию квалифицированным механикам (механиков не рекомендую (порекомендуют другие отписавшиеся в теме ребята), так как свою технику обслуживаю сам), НЕЗАВИСИМО от того, что в магазине уже провели его якобы сборку и настройку из коробки. Как правило, в магазинах велосипеды собирают не механики, а сторонние, нанятые для выполнения этих операций работники.
После этой КАЧЕСТВЕННОЙ полной переборки, я бы провел обкатку техники км так на 300-400 перед длительным заездом, а потом после обкатки, ЕЩЕ РАЗ провел бы настройку узлов байка, если какие вдруг стали за время обкатки работать как-то не так. Опять же либо сам, либо отдал бы квалифицированному механику.
Это я считаю самым главным в приобретении нового байка (провести его КАЧЕСТВЕННОЕ ТО).
Просто у меня были случаи (с моим первым байком, когда я о байках еще ничего не знал), что на вторую неделю купленная техника стала буквально разваливаться на ходу. От вибрации раскручивались соединения, отваливались шатуны, терялись гайки с болтами, разбалтывалась рулевая, каретка, расстраивалось переключение передач. Я уже обжигался на недорогой технике, на ее эксплуатации.
Вот так бы при выборе байка поступал я.
Но это лично мои рекомендации, и они не есть «истина в последней инстанции», а лишь мое мнения и наработки.
Кто-то может порекомендовать иной алгоритм. Тут нет единого мнения.
