velo36.ru

5. На слои с продольными волокнами намотал следующий лоскут, с поперечным расположением нитей. После, на нем же оказался третий лоскут вновь с продольными нитями «угля». 6. Намотка усиливающего материала была завершена.
Теперь необходимо было прижать весь этот слоеный пирог плотнее к перу, выгнать из пустот между волокнами ткани воздух, а так же излишки смолы.
Для этого я использовал пленку от видеокассеты, наматывая ее сверху на углеткань туго, медленно, по мелкой спирали. Как и ожидалось, стал выходить воздух, из под пленки полезла лишняя смола. Вся конструкция ужималась, принимая форму пера. 7. Намотав пленку, убрав излишки смолы, оставил всю эту конструкцию «сохнуть». Теперь надо было дождаться, пока смола схватится и окаменеет.

8. Спустя сутки смола, наконец, затвердела и верхний грубый шероховатый слой, вместе с пленкой, был удален шкуркой. Наждаком убрал все наплывы, ступени, неровности и переходы, подогнав внешнюю накладку по форме пера. В общем все это дело облагородил. Затем прошелся шкуркой помельче. 9. И на завершающем этапе покрыл уголь смолой, на какую и сажал его слои ранее. Она послужила так же и «лаковым» покрытием. Прошли еще сутки и… вуа-ля. Рама восстановлена, вел снова собран и готов выйти на тест-драйв.
Внешний вид укладки слоев (пучков волокон) не такой красивый конечно, как на остальных частях рамы, но... тоже ничего так, и главная цель, в результате, достигнута.
В итоге, первый трехчасовой тест-драйв успешно проведен.
Осмотр после показал отсутствие каких-либо изменений в конструкции пера. В месте его восстановления, расслоение материала, сколы, трещины лакового покрытия отсутствуют.

Пошедшие на ремонт рамы материалы (из прайса):

Смола эпоксидная LARIT (Германия) 1 кг 1150 руб.
Отвердитель L-286 для Larit (Германия) 1 кг, голубой (медленный) 1350 руб.
Углелента однонаправленная (Германия), 80 г/кв. м; толщ. 0,1; ширина 300 мм 350 р/м.п.

Для сравнения:
стоимость плетенки: Углеткань С-80 0.08 мм (Германия) м.кв. ширина 1000 мм 3500 руб/кв.метр.

Углеленту заказывал из Таганрога.
Со мной работает парень, увлекается авиамоделизмом. У него есть знакомый, у которого в свою очередь тоже есть знакомый, который и сообщил адрес реализатора материалов для авиамоделки из Таганрога.
Смолу заказывать не стал (заказ - минимум 1 кг) , так как целый кг мне не был нужен, что мне с ним потом делать, куда девать (пошло всего 15 кубиков)?
Так что парень, работающий со мной, еле договорился со знакомым, какой заказывал эту смолу там же, в Таганроге, чтобы малость отлить.
Собственно так с материалами вопрос и решился.

Пожелаем раме многих тыс. километров, а автору скажем спасибо за интересную тему. На мтбр, некоторое время назад, интересовался вопросами рамостроения и ремонта. Там отдают предпочтение навивке одиночной карбоновой нити, а не использованию готовых полотен. Таким способом накручивают вокруг болванок из воска и пенопласта целые рамы. Как и вязанье, должно здорово успокаивать нервы. Единственное отличие от Трековского OCLV карбона - нет ваккуумного удаления пузырей из смолы.

А OCLV именно нитками наматывают , а не готовыми препегами ? вот кстати человек сам раму сделал, уже не первую http://www.birota.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=3956

VladimirI писал(а):А OCLV именно нитками наматывают , а не готовыми препегами ? вот кстати человек сам раму сделал, уже не первую http://www.birota.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=3956

Я думаю комбинируют. Наматывать ниткой дольше, но, наверно прочнее. Можно варьировать направление , плотность, в соответствии со своими представлениями о распределении сил по раме.

может немного и не по адресу, но давно ищу какую либо литературу по ремонту и эксплуатации stels navigator 550, в интернете ничего не могу найти. может есть какие то ссылки на литературу...заранее спасибо!

Lapka писал(а):может немного и не по адресу, но давно ищу какую либо литературу по ремонту и эксплуатации stels navigator 550, в интернете ничего не могу найти. может есть какие то ссылки на литературу...заранее спасибо!

Думаю спец-литературы нет, но могут помочь такие сайты как http://velorama.ru/ и http://www.bike-repair.ru/.

Борь, спасибки большое.. думаю-пригодится. вчера возила на ТО-сказали что ничего серьезного нет.. ну все же..)

Lapka
http://norcoroman.livejournal.com/192446.html

Dwoex МТБР я так и не осилил, поэтому сам решал, как поступать, да и чел авиамоделист советом помог малость. А то я уж было решил, что все раму на выброс и новую брать. Я ж только лежак на него поставил, еще толком не "належался", а тут такое... .
Но вроде все обошлось, так что продолжаю на шоссере успешно катать-"лежать".
Пока все держится и работает, ну а там время покажет.

Удивило, что не смотря на несколько слоев сверху, результат ремонта незаметен в профиле В отличии от проектов «магнолия».

Да, визуально незаметно, но пальцами все же небольшое утолщение пера в месте ремонта ощущается. Да и зашкуривал я, облагораживал верхушку, а в том проекте похоже ничего с внешней поверхностью не делали.
Меня интересует другой момент. Как изменится характеристика пружинистости перьев нового и после ремонта. Она же теперь может стать неравномерной. То перо, которое после ремонта, по идее, теперь должно будет вести себя "дубовее". Как это отразится на езде, и как будет вести себя рама посмотрю со временем.

К концу марта сего года собрал новый байк.
Покатав на нем четыре месяца без каких-либо проблем, позже заметил появление легкого похрустывания в районе узла рамы сиcтема-каретка при педалировании стоя (танцовщицей), либо при усиленном педалировании сидя, например, при разгоне.
В общем-то не было ничего страшного, но я начинаю испытывать дискомфорт, когда байк издает еще какие-либо посторонние звуки помимо тихого шуршания цепи на звездах и стрекота роликов заднего переключателя.
Поэтому решено было заняться устранением этих посторонних хрустящих звуков, а значит пришло время для написания очередной инструкции по профилактическому ремонту байка.

Итак: УСТРАНЯЕМ ХРУСТ, ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПРИ СИЛОВОМ ПЕДАЛИРОВАНИИ БАЙКА, В РАЙОНЕ УЗЛА СИСТЕМА-КАРЕТКА.

В данном случае я решил воспользоваться методом исключения, устраняя все возможные варианты неисправностей, приводящих к появлению хруста при езде на байке.

1. Первый шаг - снятие самих педалей, выкручиванием их из шатунов системы, а так же осмотр резьбы на педалях и в шатунах с заменой смазки данного резьбового соединения на новую.
Я этого не делал, так как знал, что с педалями у меня все в полном порядке, потому что переставляю их с байка на байк почти каждый день. Люфт в педалях так же отсутствует. Они вращаются тихо и плавно, без рывков).

2. Вторая возможная причина появления хруста - ослабление затяжки системы в кареточном узле. Стало быть, для устранения хруста в этом случае требуется подтянуть крепежный болт системы. И как вариант заодно лучше ее снять полностью, дабы проконтролировать визуально состояние посадочных мест на валу каретки и в самих шатунах, а так же заменить смазку на новую, при необходимости.
В моем случае для снятия системы: RACE FACE DEUS XC съемник шатунов не требуется.
Для того чтобы снять шатун со звездами с вала каретки, надо немного выкрутить против часовой стрелки шестигранником на 10 внешнюю гайку (не до конца), какая имеет внешнюю резьбу и заворачивается в шатун.
Далее шестигранником на 8 выворачиваем болт непосредственно крепящий шатун к валу каретки до того момента, как он упрется во внешнюю гайку изнутри.
Затем начинаем заворачивать внешнюю гайку обратно в шатун, тем самым выпрессовывая (выжимая) сам шатун с вала каретки. Так поступаем до тех пор, пока шатун полностью не снимется с вала.

3. Визуальный осмотр показал, что состояние шлицов шатуна и вала каретки в норме, смазка тоже в полном порядке (чистая).
4. Далее причина хруста может крыться в ослабленной затяжке кареточных чашек (внешних в моем случае).
Подозреваю, что именно этот случай и явился причиной появления хруста в узле каретка-система, так как при сборке байка я скорее всего малость не дотянул затяжку кареточных чашек, или же кареточные чашки могли дать усадку по резьбе в процессе эксплуатации байка в течение этих четырех месяцев и немного слабнуть. В любом случае требовалось их протянуть заново и проверить наличие смазки в резьбовых соединениях чашек с кареточной трубой рамы.

5. Надо было очистить кареточные чашки от грязи и выкрутить их из рамы, дабы получить доступ к резьбе и смазке.
ВЫкручиваем чашки в случае перевернутого вверх колесами велика, двигая рукоять ключа в направлении к нижним перьям рамы. Они будут располагаться сверху, так как велик перевернут. Или правую чашку (со стороны шатуна со звездами) ВЫкручиваем ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, левую чашку (со стороны шатуна без звезд) ВЫкручиваем ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.
6. В моем случае смазка была грязной и требовала замены. Также 3-4 витка резьбы поменяли цвет, как на чашке, так и кареточной трубе рамы, покрывшись ржавчиной.
Странно , неужели недотяг чашек мог оказать подобное действие? В общем, очистил резьбу и поменял смазку на новую. Заодно проверил качество вращения подшипников в самих чашках (вращались плавно, без рывков и заеданий). Закрутил их на места и теперь как следует затянул ключом, но без экстрима конечно, иначе можно сорвать резьбу в раме или на чашках.

7. После поставил систему на место и затянул болт, крепящий шатун, шестигранником на 8, затем подтянул внешнюю гайку шестигранником на 10, вкрутив ее в шатун.

8. На всякий случай заново перепротянул бонки на системе, какие крепят звезды к шатуну, так как слышал, что они тоже иногда могут ослабнуть и слегка похрустывать. При их затяжке капал на резьбу немного фиксатора, синего.
9. После всех процедур собрал байк, и при очередном катании на нем никакого хрустящего звука более не обнаружил. Причина была устранена, а, стало быть, и следствие исчезло вместе с ней.

Возможно достаточно было просто кареточный узел от грязи очистить, ничего более не разбирая. Прецеденты были.

Перебирал сегодня вилку Suntour XCP DJ 120mm 2006 года, с которого собственно в нее никто не лазил. Вилка перебирается также как и большинство эластомерок.

Для переборки понадобится следующее:

пассатижи
шестигранники на 5 и 6
молоток/топор по вкусу)
густая смазка типа литол 24
куча тряпок

для удобства снимем вилку с байка. для начала нам нужно открутить две крышки сверху ног
очень удобно это делать вот таким девайсом, на крайняк можно обойтись маленьким газовым ключом или пассатижами. если сильно затянуто, подкладываем тряпочку, чтобы не покоцать.
можно откручивать не за гайку а за сами крутилки прелоада, но так как у меня было не очень туго закручено, крутил за гайку и даже без тряпочки. резьба правая, откручиваем против часовой. вынимаем содержимое ног. можно продавить вилку чтобы было легче это сделать. внутри каждой ноги пружина с крышечками и эластомером внутри.
следующий щаг - шестигранником на 5 выкручиваем болты внизу штанов.
под ними две шайбочки которые очень плотно там сидят. поддеваем отверткой и вынимаем.
теперь нам надо выбить штанги. для этого берем что-нибудь подходящего размера, чтобы не повредить резьбу, например шестигранник на 6.
и подходящим инструментом, можно по традиции топором)) выбиваем штанги.
выглядят они вот так
далее вынимаем ноги из штанов

в каждой штанине есть пластиковая проставка, легко выпадает из них.
затем отверткой вынимаем из штанов пыльники
и хорошо их очищаем. они не должны выглядеть так как на фото ниже)
тщательно вытираем грязь и старую смазку со всех деталей.
собираем вилку в обратном порядке. вставляем сальники в штаны, кладем туда проставки, вставляем ноги, вставляем штанги в ноги до упора чем-нибудь достаточно длинным, закручиваем болты снизу штанов, вставляем пружины в ноги, закручиваем крышечки сверху. без фанатизма, пластмасса очень мягкая.

ставим вилку на байк и кататься)

Хоть и высокомерно, но все равно скажу Dirt Vader повеселил, давай авторскую инструкцию по разборке топталок

Linch
а я вот не согласен, больше инструкций, хороших и разных. Иногда люди колодки в СЭТах сами поменять боятся, а иные вон систему Talas в чувство приводят, за что огромный респект.

Linch
шолбты (с) росомаха прав между прочим, не все такие умные.

пока что инструкции от Кипера лидируют в нашем хит-параде.