velo36.ru

Хуш омадед. Сначала признание: мне очень нравится описывать впечатления о своих путешествиях на форуме. Загружаешь очередной отчет в час или два ночи и, наблюдаешь, как увеличиваются цифры просмотров. Затем кто-то оставляет свой комментарий и видно: заинтересовало, зацепило. А потом, на улице, тебя узнают уважаемые форумцы: «А это вы с братом по разным странам катаетесь?» Это вообще греет. Так что читайте, будут вопросы, спрашивайте, постараюсь ответить всем. Сейчас хочется немного рассказать о замечательных странах и гостеприимных народах, их населяющих: об Узбекистане и Таджикистане.

Мысленно прокручивая калейдоскоп разнообразных впечатлений, а их было много за месяц, проведенный в Средней Азии, конечно, я вижу снежные вершины и горные озера Таджикистана, катаюсь по лабиринтам старых кварталов Бухары и Самарканда, снова забираюсь к Институту Солнца, любуюсь имперским размахом Ташкента и Душанбе. Но все же, главное впечатление этого похода: люди и их улыбки, эх если бы у меня была возможность передать вам все эти лица (пытаешься фотографировать - не то, надо какой-то скрытой камерой) Столько так трудно живущих и тяжело работающих, но при этом очень счастливых людей. Услуги стоматологов там не дешевы и улыбки получаются просто роскошные. Мы рассуждали в походе, как было бы хорошо встретить на улице Воронежа или Москвы узбека или таджика (поверьте это совсем не сложная задача) и пригласить его в гости, напоить чаем, как следует угостить и пообщаться.

Поход проходил с 8 сентября по 5 октября. Участвовало четыре человека: мы с братом Андреем из Воронежа, Сергей и Ксения из Москвы. Когда узбеки или таджики слышали: « Воронеж», реакции было две: или "Не догонишь", или "О, Факел", несколько человек вспомнили о котенке. Зачастую разговор начинался так: "Германия? Франция? Италия?" "Да нет, мы из России». И дальше неподдельное удивление: велотуристов из России катается по Узбекистану и Таджикистану очень мало.
При подготовке путешествия думал, что месяц многовато. Очень соскучился по семье, и будь у меня возможность пару недель, после похода, еще раз полюбоваться с женой и дочкой красотами Самарканда и Бухары, погулять с ними по окрестным горам, я бы потом на полгодика там задержался, поехал бы в Китай.
Изначально план был таков: неделя в Узбекистане, смотрим Бухару, Самарканд, Ташкент. Возможность посетить интересные города, адаптироваться, а для меня войти в походный ритм и немного улучшить свое физическое состояние. Так как остальные участники непосредственно перед этим мероприятием участвовали в серьезных походах, кто по Архангельской области, кто по Хибинам. У меня же есть месяц отпуска, и крутись, как хочешь, еще на какой-то КЗОТ работодатели кивают. Первую неделю проехали по плану, дальше Таджикистан, Памирский тракт, город Хорог, пограничная с Афганистаном река Пянж, самый высокий автомобильный перевал бывшего СССР - Акбайтал, это я перечисляю места, где мы обязательно постараемся проехать, но в этом году не судьба. Баррикады, ввод войск и закрытие Горного Бадахшана для иностранцев вынудили нас ехать по резервному маршруту, о чем мы ни разу не пожалели. Фанские горы, река Зеравшан, озеро Искандеркуль (уж не знаю, где там Александр Македонский утопил своего Буцефала, а где расположен уютный домик с двумя вертолетными площадками на карте покажу), Алаудинские озера, перевалы Шахристон, Анзоб, Лаудан. Мы побывали в очень красивых и интересных местах. Вот так мы ездили: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=sindckmqdgjldhdn

Да, интересно
Мне нравится читать ваши отчеты, вернее - смотреть

Erinne писал(а):Да, интересно
Мне нравится читать ваши отчеты, вернее - смотреть

Спасибо, большое. Только начал описывать поход, а уже отклик.
Добирались до Самарканда витиеватым, но бюджетным и быстрым путем. Еще в пятницу у меня был полноценный рабочий день, а в воскресение рано утром мы уже собирали велосипеды перед Самаркандским аэропортом. За это время я проехал на поезде из Воронежа в Москву, из аэропорта Внуково перелетел в Пулково (Санкт Петербург), покатался по Северной столице. Затем была операция под кодовым названием: "Пройди регистрацию на узбекский рейс" Два окошка регистрации, и толпа такая, что народу хватит на восемь самолетов. Наши велосипеды смотрятся сиротливо в сравнении с коробками с телевизорами, и сумками в человеческий рост. Очереди никакой. Шлемы на голову, в меру наивное выражение, велосипед в качестве тарана и вперед, главное добраться до стойки: "Девушка, помогите соотечественникам, кто же, как не вы?" От девушки вздох: "И для этого я университет заканчивала?" Но главное паспорта взяла. Велосипеды и рюкзаки на весы, все отлично 20 кг. "У вас больше ничего нет?" " Да, это все». Потом с тем же выражением лица (главное шлем не снимать, помогает) тащим в салон самолета еще килограмм по 12. Забегая вперед, хочу сказать нигде ни за какие перевесы не платили, хотя попытка развести на деньги, на обратном пути в Душанбе была, но я показал распечатку по правилам перевозки велосипедов и груза авиакомпанией "Россия", и от нас отстали. Как поднял в воздух такое количество груза немаленький "Боинг", не знаю, но с задержкой на час мы вылетели. Для, страдающих аэрофобией, простой совет: летайте в Узбекистан, скучать и бояться будет просто некогда. У меня было ощущение, что на 300 пассажиров в самолете работал один туалет, рядом с которым мы и сидели, очередь стояла все время полета. Прилетели, южная ночь, пассажиров в аэропорт, самолет, стоящий рядом, под разгрузку. С интересом наблюдаем как из люка, с высоты 4-5 метров плашмя на асфальт падает телевизор. Все формальности заняли часа три (сопоставимо со временем перелета). Мы никуда не торопимся, сидим на рюкзаках в сторонке и наблюдаем, как торгуются таможенники и прилетевшие из России узбеки. Один швейцарец не встал, а буквально сел в очередь, постепенно вытирая попой кафельный пол. К нам даже подошли и спросили: "Это ваш? Может он на кого-то обиделся?" Мы их успокоили: "Наверное, ему так просто удобнее». И главное: перелет Москва - Санкт Петербург - Самарканд стоил 7000 рублей, для сравнения поезд бы нам обошелся в 6000 рублей, не перестаю удивляться ценообразованию на авиабилеты.
С нашими велосипедами, судя по содранной местами краске на рамах, грузчики тоже не церемонились, но грех жаловаться, все крутится, все едет, а это главное.

Салям! Диалог в центре Самарканда: прохожий:"Франция,Париж", мой ответ:"Россия,Воронеж". Узбек продолжает:"О братан,свой!" К русским отношение отличное. Все с ностальгией вспоминают СССР. В те годы не было границ,люди ездили где хотели. Теперь совсем не то! Делят воду,электричество,амбиции.От этого страдают простые люди.
Самая популярная машина в Таджикистане-опель(70%),мерседес(20%),санйонг MUSSO(основная машина в горах).
В Узбекистане ездят на дэу и шевроле своего производства. Рулят на нексиях,матизах,лачетти(они называют ее ласети). Много Дэу дамас(маршрутки),шевроле спарк.
Встречались туристы из Австрии,Германии,Колумбии,много французов.Встреченные велотуристы-опытные дальнобойщики,совершающие многомесячные путешествия.

В Узбекистане денежная единица Сумы, ни в какой кошелек вы эти сумы не втисните, придется их возить в большом полиэтиленовом пакете в велорюкзаке. В Таджикистане за 1000 российских рублей вам предложат 155 Сомони, удобнее, можно использовать кошелек. Но что объединяет эти страны: для нас все очень дешево. За четыре дня до окончания похода, стоя перед обменником, думаем: сколько местных денег еще потребуется. Решаем поменять по 1000 руб на человека, хотя Сережа возражает: " Где мы ТАКИЕ деньги потратим?" И в целом он был прав, по 500 руб вполне бы хватило. Написал и подумал: это в зависимости от того, кто и зачем туда едет. Например, приехав в Бухару мы могли бы в центре старого города вблизи с Ляби Хауз (водоемы там так называются) поселиться в хорошей гостинице, сходить в ресторан, а мы в темноте, поглядывая на навигатор, петляем по кривым улочкам, рассматриваем старинные ручки, звонки, покупаем в маленьком магазинчике литровую банку домашней простокваши, и здесь же опустошаем её, при помощи найденных для нас алюминиевых ложек, переговариваясь с хозяином магазина. Мы не экономили, нам просто так было интереснее. И в палатках под звездным небом комфортнее. Хотя, признаюсь, в альплагере "Вертикаль-Алаудин" в Фанских горах, после -5 градусов Цельсия и замерзшей воды в котелках и бутылках, имея самый тонкий спальник из всех участников похода, на следующую ночь я воспользовался гостеприимством местного смотрителя и посапывал на мягкой кровати в домике.
Небо какого-то неестественно голубого цвета, полное отсутствие облаков (за месяц было несколько часов дождя, и то, стоило нам спуститься в Душанбе и все наладилось), температура в долинах от 25 до 30 градусов (это вам не 50 градусов, которые обычны в этих местах в июле и августе) очень контрастировали с моросью, запахом мокрых листьев и низкими московскими тучами по возвращении, хотя какое же все это было родное и как мы по этому соскучились. В горах надевали все имеющиеся теплые вещи, думаю это крайний срок для подобных маршрутов, вполне могло и снегом занести, но нам повезло: снег, конечно, лежал, но грязноватый, многолетний. Одно плохо, в семь часов вечера как будто кто-то выключал свет, темнота кромешная (спасибо Ainu за фонарики, выручали), но у нас долгих вечерних посиделок не получалось, за день так "накувыркаешься", выспаться бы.

Кстати! Аксакал на первом фото служил в армии в 52 году в Прибалтике и в Финляндии(Хельсинки)! Когда разговаривал со мной,жевал табак(массу зеленого цвета,кладут под язык).

классный отчёт и маршрут зачётный... я бы тоже хотел бы туда матнутся
эх Родина Родина!

Эндрью писал(а):жевал табак(массу зеленого цвета,кладут под язык).

это масса называется НАСВАЙ или НАСАВОЙ... помимо табака для приготовления онного используется ещё куча веществ которые ни как не хочется даже в руки брать!!!!

Перед этим походом я и Ксения прокатились Архангельск-Питер(Подпорожье) в команде знаменитого российского велопутешественника Валентина Гвоздева про этот поход можно прочитать здесь: http://vgvozdev.narod.ru/bike/2012/seve ... short.html.

Александр, Андрей - молодцы, так держать! Попрошу в студию технических подробностей: по маршруту, по ремонтам, по ситуации на Памире и на Таджикско-Узбекско границе, глазами очевидцев.

Классно, Сань! Фото обалденные! Давай продолжение!

vgd писал(а):Классно, Сань! Фото обалденные! Давай продолжение!

Спасибо, Володя. Надеюсь, что совместные походы не за горами.

sparven писал(а):Александр, Андрей - молодцы, так держать! Попрошу в студию технических подробностей: по маршруту, по ремонтам, по ситуации на Памире и на Таджикско-Узбекско границе, глазами очевидцев.

Спасибо за похвалу. Собираясь в подобные регионы, надо иметь запасной вариант. Месяц до похода, я дома прикручиваю какую-то полку и тут по радио сводка боевых действий из Горно-Бадахшанской Автономной области (а у меня все карты, описания, треки). Я так и замер с отверткой в руке. Жена испуганно: "Что спина?" (Для неё то радио в этот момент было просто фоном). Интересно, что в других областях таджики вообще не в курсе, или просто не хотели обсуждать с нами подобные темы. Остальные подробности ниже

binvladen писал(а):классный отчёт и маршрут зачётный... я бы тоже хотел бы туда матнутся
эх Родина Родина!

Если есть желание все обязательно получится. Маршрут, конечно сложный, наверное пятерка или шестерка. Но это было не главным. Недавно услышал хорошую мысль: "У любого человека, которого вы встретите на своем пути можно чему-то научиться." Так вот, если за походный день у нас были интересные встречи (их не спланируешь, они происходят спонтанно), впечатления, день прошёл не зря. А проехали мы 200 км или 20 км не так уж и важно (просто на следующий день устроим подъем в 4,30 и нагоним)

Итак, продолжаю.

Интересно нам было все: и мелодичное пение муэтзина, и как растет хлопок, и как получают 3000 градусов при помощи солнца, и лежащий в нирване Будда из монастыря близ Курган Тюбе. Благодаря наводке Остапа с Веломании, который движется из Москвы во Владивосток, посетили два интересных места: Институт Солнца близ Ташкента и фабрику Кони Гиль в Самарканде, где восстанавливают старинные традиции изготовления бумаги из тутовника.
В Институте Солнца мы представились официальной делегацией, у нас переписали все паспортные данные и, получив добро от директора, пропустили. Научный сотрудник провел интересную экскурсию, поднял нас на лифте на вершину зеркальной параболы. В мире всего два подобных сооружения: в Узбекистане и во Франции.
На фабрике Кони Гиль мы посмотрели на все этапы изготовления бумаги, вплоть до шлифования её морской раковиной. Такую бумагу покупают миниатюристы, она пользуется спросом в Японии. Большие пестики в ступах приводятся в движение при помощи вращающегося жернова. Так как жернов, сделанный из карагача, постоянно находится в воде, то он довольно живописен. Туристам, приезжающим на автобусах, уточняют: "Жернову 300 лет". Мы приехали на велосипедах и нам сказали реальную цифру: "Сделали 10 лет назад."
Ислам туда привезли арабы. В Самарканде, в самой древней мечети Средней Азии нам поведали, что какой-то их святой является только мужчинам, жмет им руки и отличить его можно по отсутствию фаланги. Главное он покровительствует путешественникам, и: "Вам обязательно встретится". После, я обращал внимание на руки, а вдруг. Там же, в Самарканде, в Регистан ведет современная пешеходная улица. В ряду красивых магазинов есть неприметные ворота, в которые постоянно входят и выходят взрослые и дети, через них, вы, как на машине времени, попадаете в лабиринты старого города. Спросив разрешения и разувшись, входим в убранную коврами действующую мечеть, из украшений только несколько часов, отсчитывающих время намаза.
Бдительности терять не стоит. Мы думали, что интерес к стоимости наших велосипедов праздный, но потом нам рассказали, что бывали случаи воровства сразу восьми велосипедов у иностранных туристов. Сложно что-то сказать по этому поводу, но думаю, если ночуете в горах или лесу надо быть осторожным. Но если ваша палатка стоит на чьем-то огороде, в чьем-то дворе, вы - гость. Даже если у жителей села большие бороды и автоматы Калашникова, важно с какими намерениями вы пришли. Будьте готовы сначала к приглашениям переночевать в доме, а потом к череде больших тарелок с лепешками, простоквашей и всевозможными угощениями. Помогают очень деликатно, больше дела чем слов: "Вы прошли тяжелый перевал, что нужно?" Отношение к велосипедистам терпимое. Конечно, это не Западная Белоруссия или Карпаты, но по возможности обгоняют не создавая аварийных ситуаций. Загадка, как они друг с другом разбираются: перед рынками хаотичное движение и постоянные звуки клаксонов, но аварий не видели. Велотуристов, может не совсем понимают, но относятся с уважением. Поднятый большой палец, улыбки, когда весь в пыли, со скоростью 6 км/ч ты забираешься на перевал. Исключение одно: Ташкент. Иногда, почти выталкивали с дороги, а с учетом того, что вдоль них идут бетонные арыки глубиной в полметра, было неприятно. Но нас голыми руками не возьмешь, мы по Воронежу ездим. Отличие от нашего родного города одно: не читал ПДД Узбекистана, но думаю за каждого сбитого пешехода там обещана премия. "Зебра", зеленый человечек на регулируемом переходе, отчаянные жесты, не помогает ничего. Как говорила одна бабуля: "Бежи, милай, бежи." Улицы широкие, пробок нет, машины едут быстро, поэтому приходится поторапливаться.

Дороги измеряют не километрами, а перевалами. Когда в Худжанте мы сказали, что едем в сторону Душанбе нам ответили: "Так это же два перевала!" Маленький крестик на карте, а рядом пер.Шахристон означает подъем по петляющему серпантину, по дороге покрытой мельчайшей пылью на высоту 3200 метров. В процессе подъема смотрели мы по навигатору не расстояние до перевала, а именно высоту над уровнем моря. Радует то, что стартовали мы не с нулевой отметки и набрать надо было "всего" пару километров. Ночевали сразу после спуска с перевала Шахристон, и в темноте, по фарам, наблюдали как карабкаются фуры все выше и выше. Лаудан вообще пешеходный перевал одни ослики и велотуристы за день мы его не осилили и велосипеды ночевали на перевале, а мы, не доходя до него (тащить одновременно велорюкзак и велосипед было очень тяжело). Но все трудности окупаются на самом перевале, виды завораживают. После Лаудана открывается небольшая сказочная высокогорная долина, окруженная снежными горами, два озера, разбросанные ледником камни. Также не забывайте про спуск. Сидя в ошхане и уплетая горячую шаурпу, после перевала Анзоб мы с Сережей обсуждали, что за два часа по каменистой дороге, по которой текут потоки воды, мы сбросили больше двух километров. Вот и появилось в моем повествовании слово "ошхана". У них там все "хана": дорихана - аптека, парикмахерская тоже с ханой связана. Кстати, для тех, кто еще не перевел: Хуш омадед, вначале рассказа - это Добро Пожаловать по-таджикски, написано перед въездом во все кишлаки. Так вот, к ошхане, это такое кафе и обычно есть несколько комнат, в которых можно переночевать. Проходите, располагайтесь поудобнее, можно за обыкновенным столом, можно поджав ноги на ковре. Небольшой водоем, тень от больших деревьев, куклики в самодельных клетках. На столе обязательно будет стоять 70% уксус с какими то корешками. Вам уже несут четыре лепешки, зеленый и черный чай в чайниках, с привязанными к ручкам крышками (что-бы они не упали, когда вы наливаете чай): бусы, металлические цепочки, просто шнурки, все идет в дело. Руки еще забыли помыть, и на умывальник глянуть: цветочки, вензеля из оцинковки, произведения современных жестянщиков. А что кушать то будете? Самса, шаурпа, лагман, шашлык, плов, манты. Везде много мяса, все очень вкусно, и быстро. О калориях можете не беспокоиться, на Веломании кто-то серьезно писал, что езда на велосипеде не способствует похудению, надо пригласить его в следующий поход. Интересно, на рынках довольно разнообразен выбор восточных сладостей, в ошхане вы ничего сладкого не найдете. Нам, в виде исключения, давали сахар к чаю, и у нас собой обычно были какие-то печенья или конфеты. Часто ошхана работает круглосуточно, и если вам нужно на перевал, можно в предрассветных сумерках разбудить хозяина (думаю это не моветон), для вас затопят печь, сделают яичницу с сосисками, согреют чай, принесут варенья в маленьких пиалах.
У нас были котелки, ножевка, небольшой топорик, да и мультитопливная горелка "Ковея" не подвела (поиск газа дело довольно хлопотное, а 1,5 литра бензина можно купить везде), но если надо было проехать лишние километры до ошханы, мы не задумывались. Самса – это довольно большой пирожок с горячим нарубленным мясом внутри стоит целых 6 российских рублей, остальное соответственно. Что бы покушать на 100 рублей надо очень постараться, у нас так ни разу и не получилось. К хорошему угощению добавится интересный рассказ: "Служил в Днепропетровске, полюбил девушку, хотел жениться, родители не отпустили в Россию". И два уточнения: адрес девушки храню до сих пор (служба проходила в семидесятых годах), у нас в семье было семнадцать детей.
В завершении гастрономической темы: очень вкусный виноград, арбузы, дыни. Таким баловством как взвешивание арбузов никто не занимается, говорят стоимость за единицу, поторгуетесь скинут. Базары впечатляют - маленькие города, море всевозможных продуктов и ровный гул голосов.
Девочки и мальчики в кишлаке, идущие в школу, это такая демонстрация: улицы заполнены востроглазыми детьми (довольно много огненнорыжих), белоснежные рубашки, начищенные туфли. "Сейчас рожают мало - пять шесть человек в семье".
Машины в Узбекистане - это Деу (сейчас Шевроле): Нексии, Матисы, Дамасы. Все больше Лацетти (так они их называют), Малибу. В Таджикистане Мерседес и Опель, причем последние - Астра, довольно свежие (Дубай рядом, оттуда и везут). Роль автобусов и поездов в Таджикистане выполняют внедорожники, набирающие людей и груз, и везущие их через перевалы. По отзывам - надежные машины. Когда грузили Ксюшин велосипед на экспедиционный багажник такого автомобиля, водитель просто встал ногой на задний стеклоочиститель и полез на крышу. При таких дорогах и рельефе машинам, да и людям ими управляющими, не позавидуешь. При подъезде к перевалу Анзоб наша группа временно разделилась: мы с Сережей поехали на перевал, а Андрей с Ксенией к тоннелю. Нам очень понравился перевал, но у выбравших тоннель тоже было много впечатлений. Изначально я читал, что соваться на велосипеде туда не стоит: сильная загазованность, кромешная темнота и потоки воды и так все 5200 метров тоннеля, построенного иранскими строителями. Ребята благоразумно дождались Камаз, положили велосипеды сверху на тент кузова, и в путь. Машина старая, везла уголь из Худжанта, туда порожняком едет сутки, обратно, груженая двое суток: расстояние километров 200, но главное - два перевала. Трудно сказать, что сложнее, на подобной машине, забраться на перевал или спуститься с него. Водитель рассказал всю свою жизнь, пригласил в гости, и не только не взял денег, но даже не разрешил Андрею при мытье рук полить воду: "Тебе нельзя, ты гость." В тоннеле они заглохли (кто то слил солярку), и минут двадцать были причиной настоящей пробки. В некоторых местах может проехать только одна машина, сильно разрушен асфальт. В тоннеле периодически гибнут люди.

Машины хорошо, но настоящей движущей силой там являются ослики, они же ишаки. Лошадей держат как у нас голубей, для души. Как же ишаки орут, и сколько на него можно нагрузить, только колышутся ушки, и тонкие ножки, под непомерным грузом.
Двигаться из Самарканда в Бухару нам помогал сильный попутный ветер, и мы выразили сочувствие мексиканцу и немке, которых мы встретили вблизи Бухары, так как ехали они нам на встречу. Но за год путешествия (стартовали в Германии), думаю у них были разные ветра, да еще и будут, так как через Киргизию они направлялись в Китай, Вьетнам, затем Австралия, Южная Америка. Скромные, приветливые, улыбчивые ребята. Расписались у них на велорюкзаке. Немец из Восточного Берлина, встреченный вблизи Обигарма, запомнился хорошим русским ( неудивительно, после того как он перечислил районы России где он ездил на велосипеде), велосипедом за 70 долларов, купленном на монгольском рынке (5000 км уже прошел) (Сережа говорит: «Обязательно расскажу московским друзьям, что на велосипеде за такие деньги можно проехать такое расстояние»), размером штатива для фотоаппарата и интересным способом перевозки запасного багажника. Он метеоролог и вынужден полгода работать, а остальное время катается. Еще был австриец, направлявшийся из Самарканда в Алма-Ату. Россиян не встречали. Сережа - человек науки, проводил в походе одновременно три эксперимента. Первый: сон на свежем воздухе. Хотя, залезть в два спальника, упаковаться в велочехол и потом утверждать: "Люблю спать под звездами." Но держался стойко, сделал два исключения за весь поход. Причины: плохое самочувствие и сильный ветер, а во второй раз потекли ручьи. Второй: забыл дома кружку и пил из пластиковой треснувшей самолетной, упорствовал, пока не подогнали ему хорошую пластиковую баночку с крышкой, освободившуюся от меда. Но зато третий эксперимент завершился его полной победой: Швальбе Марафон плюс тур с защитой Смарт Гарт не проколется. Такая покрышка стояла у него на заднем колесе, переднюю в расчет не берем: с жесткой вилкой Сережа тестировал варианты балонного велосипеда, по ширине покрышка была почти как у меня на "Яве" (он даже специальную запасную камеру вез). Хотя у Андрея, даже более дорогие, Швальбе Марафон Экстрим, тоже с хорошей антипрокольной защитой, за несколько оборотов колес имели 9 проколов, колючки мелкие, искать сложно. Я экспериментов не ставил, а снимал велорюкзак на обочине дороги и нес велосипед на руках, но проколов не избежал. Антипрокольную ленту выкинул на третий день похода. В Закарпатье все было хорошо, колеса не спускали. А тут внутри колес черный резиновый порошок и потертости на покрышке и камере, может температура гораздо выше.
Большое спасибо Олегу Инокову за подготовку велосипедов. Серьезная неисправность была одна: на задней втулке у Андрея раскрутился болт фиксирующий "орех", шарики его как бы развальцевали, потом колесо заклинило. Все починили. Опыт, особенно чужой, великая вещь. У Сережи в походе по Хибинам с клубом "3*9" у одного участника сломался руль, так ехал с березовым, багажник может сломаться, но что бы руль... По его совету запасные педали (там же надо брать правую и левую, а если срежется резьба на шатуне, то и они не помогут) заменил один болт с полной резьбой 12*110, гайка и две шайбы. 120 гр веса и полная универсальность, вставляй в любой шатун, затягивай гайку и вперед. Понравились флягодержатели: http://www.start-chel.ru/catalog/goods_2561.html Полуторалитровая бутылка держится плотно, вынимать удобно, советую.

Читаю,наслаждаюсь и понимаю,что важно не только собраться и проехать,но и взять с собой человека,который все это вот так опишет! А когда этот человек является инициатором и организатором похода,это вдвойне приятно!

Национальный герой у Узбеков – Амир Тимур, по-нашему – Тамерлан (Железная нога): «Это только европейцы так называют, вроде как инвалидом обозвать, имя связано с ранением в ногу». 13 походов, личность исключительная и : «Это он вас от наследников Чингисхана освободил». Внук Улугбек ушел с головой в науку, всего 1 поход и обсерватория в Самарканде, его труды хранятся в Константинополе. В Бухаре побывали в Зиндане, тюрьме, превращенной в музей. Несколько камер, для самых отпетых – яма глубиной метров пять. В 1910 году здесь сидели два англичанина, обвиненных в шпионаже. Англия просила освободить, Николай Второй просил отдать, но в Бухаре решили по своему, и отрубили им головы перед крепостью Арк. Сейчас туристы из Англии просятся в эту яму залезть. Бухарский Эмир еще в 1919 году продолжал расширять свою загородную резиденцию, но потом появился Фрунзе с аэропланом и разрушил половину всех исторических памятников Бухары и вынудил его ретироваться в Афганистан с краткой остановкой в Душанбе. Его сын умер в Германии в 1976 году и продолжал считать себя Эмиром Бухары.
В Самарканде зашли на старинное еврейское кладбище. На могилах выбиты портреты людей в восточных одеждах, фамилии и имена тоже похожи на узбекские, и только характерные глаза (как у большинства наших сатириков) выдают принадлежность к древнему народу. Людей разных национальностей раньше там было много, сейчас почти все уехали.
Железную дорогу строили в Бухару из Российской Империи. Станция Каган расположена в 12 км от Бухары: «Железная дорога осквернит священный город». В музее Паровозов в Ташкенте запомнилось два факта: «Впервые строительство дороги велось круглосуточно с фонарями и при строительстве использовали десять разных видов шпал». Из Бухары в Ташкент ехали на поезде. На билетах написано: «Регистрация заканчивается за 30 минут до отправления поезда». В вокзал пускают только по билетам, груз просвечивается. Плацкартных билетов не было, взяли купейные, цены раза в четыре дешевле, чем у нас. Засунули с Сережей два велосипеда на багажную полку в купе, половина не вошло, но мы их привязали к маленьким сетчатым полкам и довольно комфортно разместились.

Культура, обычаи, быт у узбеков и таджиков очень схожи. Главное отличие - языки: фарси и тюркский. Но они там все полиглоты: таджикский, узбекский, афганский, русский (учат усердно, для работы пригодится). Некоторые так хорошо и правильно разговаривают по-русски, что сомнение берет, может загоревшие русские. Мы тоже старались не отставать и местные утверждали: "Полгода у нас поживете и начнете курлыкать по-нашему". На бытовом уровне таджики и узбеки относятся друг к другу хорошо, хотя встречали мнения: "Таджики - это горный, дикий народ", или "Узбеки? Такого народа вообще нет. У нас, у таджиков древняя культура, поэзия, а у них что?" Как в Армении и Нагорном Карабахе, так и здесь задаешься вопросом: "Кто же проводил границы, и по каким принципам, логика какая-то была?" На месте Бухарского, Кокандского и Хивинского эмиратов нарисовали пять республик: Узбекскую (по численности населения третья, после России и Украины республика Советского Союза), Таджикскую, Киргизскую, Туркменскую и Казахскую. Например, Бухара и Самарканд, таджикские города, оказались в Узбекистане, а Худжант (бывший Ленинабад), исконно узбекский город, в Таджикистане. Сейчас межгосударственные отношения между Узбекистаном и Таджикистаном натянутые: на востоке это означает - не дружат Ислам Каримов и Имамали Рахмон. Для простых людей много проблем: визовый режим, некоторые пограничные переходы закрыты (раньше, большинство туристов попадало в Фанские горы из Самарканда через Педжикент, сейчас это невозможно), железная дорога в районе Худжанта не действует, в районе Душанбе точно не знаю, но движения мы на ней не видели. Весь груз таджики везут через высокие перевалы на фурах.

На обратном пути чуть не пересеклись с Путиным, прилетевшим в Душанбе на День Рождения Имамали Рахмона. В аэропорту видели борт №1, но в стороне от основного аэропорта стоит, сверкающее золотом здание, думаю там он и проскользнул. А такую мы хорошую полянку приметили близ аэропорта, думали поспать перед полетом, но везде были люди в форме, и пообщавшись с военным патрулем мы решили не искушать судьбу и поехали неспешно паковать велосипеды.