Правила форума
Новички задают вопросы по покупке велосипедов, снаряжения, ремонте, трюках... Более опытные братья-байкеры отвечают на вопросы и делятся опытом. Но прежде чем обращаться с вопросом, прочитайте короткий справочник по покупке велосипеда или руководство по ремонту и обслуживанию.
*GreY* писал(а):Это понимаешь только после того как первый вел купишь по деньгам!)))
Напоминаю критерии выбора:
Дон Диман писал(а):что бы он не развалился на след день
Если скинуть с крыши 9-этажки топовый эпик на следующий день - он развалится. Несмотря на цену.
Если купить б/у, скажем, третий волан или какой-нить агрессор или ихние аналоги более других брендов за 3тыр, и юзать по назначению - он не развалится и через год.
Где правда?
_________________ xxx: мне кажеться, что я люблю ее
yyy: Когда кажеться, надо бить себя учебником русского языка по голове.
*GreY* писал(а):То тогда вывод напрашивается сам собой...если нет разницы - зачем платить больше!)))
Я тоже юмор люблю. Но в предыдущем посте я описал единственный озвученный критерий выбора, а дальше привёл уже возможные варианты. И в любом случае, даже твоя шутка не опровергает моего высказывания, что выбор велосипеда надо начинать не с денег.
_________________ xxx: мне кажеться, что я люблю ее
yyy: Когда кажеться, надо бить себя учебником русского языка по голове.
Выбор велосипеда надо начинать с заданых самому себе вопросов: что катать, как катать, когда катать, где катать, сколько (как долго, часто) катать, и только после того, как ответишь на них, чтобы потом в вопросах, заданых другим была "соль" темы. Очень часто после ответов на "внутренние" вопросы "внешних" вопросов становится значительно меньше, и они становятся правильными. Учитесь задавать правильные вопросы.
Новичку, начинающему не вижу смысла покупать первый байк "за много".... Он попросту не раскроет весь (или хотя бы больше половины) потенциал купленного байка.
Лучше взять первый байк не очень дорогой 10-15 к и укатывать его, набираться опыта, практики в ощущениях от пользования "железом", понять как ведет себя железо начального уровня и решить, что же брать дальше, куда склоняться. Позже, с опытом, уже определенно захочется чего-то иного, круг поиска сузится значительно.
А пока идут вопросы "помогите выбрать байк", этот критерий я считаю показателем бесссмысленного обладания дорогим байком (если он конечно же будет куплен) и зря потраченными деньгами.
Многие тут советуют брать байки, начитная от ТОРЫ, деора и пр., но..., об этом знают лишь те, кто катает, много катает на байках, и, стало быть, имеет опыт сравнения работы разного железа. Но это опыт не новичка, а советующих. Можно посадить новичка на топовый байк, да, однако, он многого не почувствует, не отличит, например, работу железа аливио от ХТ.
Так что новичкам можно брать любой байк, выбирая его "по цвету" в невысокой ценовой категории (примерно от 10 до 15к). Можно взять и за меньшие деньги (за ниже 10к), но это железо уже нересурсоемко в целом.
Так что алгоритм в этом случае прост.
Есть вопрос (какой байк выбрать), есть и ответ (ценовой коридор 10-15, и в нем брать любой байк, любой фирмы), только надо естественно определиться еще и со стилем езды, чтобы не взять случаем дертовый байк для КК.
И товарищи (особенно новички), не забываем читать остальные вело-ресурсы в сети, не нам же за вас читать их все время. Вы тоже должны быть заинтересованы в приобретении знаний, информации, и не только тем, что спрашиваете, но так же и самостоятельным вниканием в соответствующие темы. Их (других вело-ресурсов) чтение бывает порой очень полезным. И больше именно конкретики давайте, раз уж задаете вопросы. Воды не надо, ты мне мяса, мяса давай, как звучала многим знакомая реклама.
Я в свое время так (читая ресурсы, задавая там же конкретные вопросы) поднялся до того момента, где нахожусь сейчас (в плане опыта общения с железом).
_________________ Где твои мысли - там твой опыт
Но..., помни о последствиях и просто живи мудро Пока ты заинтересован в том, что о тебе думают другие люди, ты находишься в их власти Причина, всего, происходящего в твоей жизни - ты сам
KEEPER писал(а):Многие тут советуют брать байки, начитная от ТОРЫ, деора и пр., но..., об этом знают лишь те, кто катает, много катает на байках, и, стало быть, имеет опыт сравнения работы разного железа. Но это опыт не новичка, а советующих. Можно посадить новичка на топовый байк, да, однако, он многого не почувствует
канеш куда там почувствовать.... болят руки или нет от вилки, как быстро появляются восьмерки на колесах, гнется ли петух от пружины переклюка, затекает ли вода во втулки и т.п.
_________________ В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил
(c) баш
Don't buy upgrades, ride up grades (c) MTBR
If you type google into google you can brake the INTERNET
Mazay писал(а):канеш куда там почувствовать.... болят руки или нет от вилки, как быстро появляются восьмерки на колесах, гнется ли петух от пружины переклюка, затекает ли вода во втулки и т.п.
Руки я почувствовал, только после того, как пересел с РСТ на ФОКСа и откатал на нем весь теплый сезон. Потом зимой сел обратно на РСТ, вот тут-то и почувствовал. ТОЛЬКО СРАВНИВ. Восьмерки можно и на топовых сетах пставить, если юзать их не по назначению. Во втулки аливы от шиманы вода у меня не затекала, работали себе и работали с 2006 года. И сейчас благополучно работают. Конечно вода будет затекать и в топ-втулы, если погружать байк в воду и мыть из керхера. Но тема не об этом.
Сие, вроде, тут оффтоп.
_________________ Где твои мысли - там твой опыт
Но..., помни о последствиях и просто живи мудро Пока ты заинтересован в том, что о тебе думают другие люди, ты находишься в их власти Причина, всего, происходящего в твоей жизни - ты сам
Дон Диман писал(а):катаюсь в активном режиме везде где только можно.
А сейчас на чем катаешься!?
Велоспиед называется "Привет из начала 80-х годов"
KEEPER писал(а):
Лучше взять первый байк не очень дорогой 10-15 к и укатывать его, набираться опыта, практики в ощущениях от пользования "железом", понять как ведет себя железо начального уровня и решить, что же брать дальше, куда склоняться. Позже, с опытом, уже определенно захочется чего-то иного, круг поиска сузится значительно.
Вот это самое я и хочу выбрать, для начинающих велосипед.Чтобы определится. Главное не купить ашанбайк, а до остального сам дойду в процессе езды. Но с выбором велоспипеда вышли проблемы, не хочу покупать ашанбайк. Поэтому и прошу помочь, на какие марки стоит смотреть, а что вообще не стоит внимания.
Хороший велик для начинающего, это:
0. Не стелс, не мастер и не прочая хрень - это все ширпотреб с тяжеленными рамами, в компании нормальных великов запаришься крутить. GT, Orbea, TREK, SCOTT и все в этом роде нужно покупать. Ну у нас самые приемлемые по цене это GTихи в Триал-спорте.
А дорогой стелс - это вообще жесть. Обычно дорогие - это 2 амортизатора, дисковые тормоза, но такого голимого качества, что это прибавляет только вес и без того тяжелой раме )
1. Передний аморт, задний на фиг не сдался, лишний вес. Задний только для даунхила, а его не новички катают )
2. Ободные тормоза, можно и дисковые, но только суперклевые и гидравлические, иначе только весу прибавят )
3. Нужен именно кросс-кантри велик, а не дерт - смотрите внимательно. Дерт, он чтобы летать, а не чтобы кататься.
4. Цена 10-15 тыр, ну может 20, но не более. Дальше уже просто растрата денег. Ты же новичек, ты же ни фига не смыслишь в этом всем, как ты вообще можешь понять, за что платишь? )
5. Обвес - я вот уже третий год катаюсь, а в обвесе ну ничего не понимаю и даже разницы не замечаю ) Просто чисто по себе думаю, что велик в 15 тыр у нормальной фирмы будет с нормальным обвесом в принципе, теоретически )
6. Педали неконтакты, тут кто-то про контакты писал, короче у новичков есть деньги только на велик, для контактных педалей нужна обувка, поэтому смысла нет, потом если чел захочет - сам контакты прикрутит.
У Аваланча первого - с одной стороны контакты в педали, с другой нет - в общем довольно не удобно, так что смотрите )
7. Покрышки - желательно чоньть незлое, ибо опять же у аваланчей всех - стоит злая резина, очень неудобно.
Шумит жестко, по асфальту похуже, чем на незлой, правда со временем она конечно сотрется )
Да, можно заменить резину, но это все деньги )
8. Ширина руля )
Тут смотрите по удобству, в принципе к чему угодно можно привыкнуть - но мне непомерно широкий руль не нравится )
9. Количество скоростей - идеально 3x9.
Вообще вижу идеальный велик для новичка - это GT Avalanche 2.0 в триале. И по цене норм и рама прикольная, с заделом на прыжки. Убивали мы его по-разному, в общем все там ок после плоскача с 1,5 метров.
Правда руль там широк, да и покрыхи злые, но с этим можно жить сам на Орбее катаю )
По поводу развалится или нет - ничего не развалится, если не прыгать. Даже стелс вон выдерживает много издевательств ))
У меня от прыжков заднюю втулку перебирать пришлось в Орбее ) Рама-то цела конечно )
Не говорите про капитана Очевидность, я для новичков же, чтобы ошибок не наделали, как я когда-то, купив Стелсик.
LegosX писал(а):Не стелс, не мастер и не прочая хрень - это все ширпотреб с тяжеленными рамами
Сомневаюсь я что рама 9хх стелса будет тяжелее рамы волана того же.
LegosX писал(а):GT, Orbea, TREK, SCOTT и все в этом роде нужно покупать.
Не понятно, что есть в этом роде. Как понять новичку?
LegosX писал(а):А дорогой стелс - это вообще жесть. Обычно дорогие - это 2 амортизатора, дисковые тормоза, но такого голимого качества, что это прибавляет только вес и без того тяжелой раме )
Это дешевые стелсы, а не "дорогие".
LegosX писал(а):но только суперклевые и гидравлические
до 10 тыр? Шутник.
LegosX писал(а):Цена 10-15 тыр, ну может 20, но не более. Дальше уже просто растрата денег.
И при этом с суперклевой гидравликой. Ага.
LegosX писал(а):Педали неконтакты
И где это в стоке стоят контакты на велосипедах до 15 тыр?
Ну да. За 10 тыр. Я бы тоже не отказался. А то чтой-то в основном турней на такие велосипеды ставят.
И почему ты думаешь что 3х9 идеальнее, чем 2х10?
LegosX писал(а):Вообще вижу идеальный велик для новичка - это GT Avalanche 2.0 в триале. И по цене норм и рама прикольная, с заделом на прыжки. Убивали мы его по-разному, в общем все там ок после плоскача с 1,5 метров.
Из бюджета вылазит. А Радлер, второй валан без дропов порвал.
LegosX писал(а):По поводу развалится или нет - ничего не развалится, если не прыгать. Даже стелс вон выдерживает много издевательств ))У меня от прыжков заднюю втулку перебирать пришлось в Орбее ) Рама-то цела конечно )
Чет я запутался. Стелс выдержал, а у Орбеи втулка развалилась? И тем временем ты советуешь Орбею, а не Стелс?
LegosX писал(а):Не говорите про капитана Очевидность...
КО сегодня ерунду какую-то пишет.
Дон Диман, выбирай по обвесу, внешнему виду и удобству посадки (хотя что есть "правильная" посадка, если новичек понять сложно). В обвесе в первую очередь обращай внимание на колеса: двойные обода, втулки имеют название отличное от марки велосипеда (Alloy - это не название, это сплав), на них присутствуют резиновые пыльники. Желательно, чтобы сзади было 8 звезд (9 - если денег хватит). В этом случае задняя втука будет со съемной кассетой, а не съемной трещеткой (это проще в обслуживании и такие втулки надежнее).
Дон Диман писал(а):не хочу покупать ашанбайк
Ашанбайки часто выдают пластмассовые тормоза. На днях обнаружил, что ашанбайк можно купить в Спортмастере по скромной цене 10тыр. (да, они ...ли).
Дон Диман, все очень просто. Чтобы не купить ашан, покупать надо велосипеды в специализированых веломагазинах, а не во всяких мега-супермаркет-конторах "много всего, а в итоге ничего толкового" типа Спортмастера.
И ашаны, как правило стоят до 10к, в основном меньше 8к.
Я в свое время вот на такой позарился в "Кенгуру", что у цирка (стоил 4250ру):
Типа, мой самый первый МТБ. Выбирал по цвету рамы и из-за того, что он имел 2 пружинки, типа двухподвес. И даже умудрился на нем откатать 2 сезона. После, он "сыпаться" стал быстро. Но именно "похимичив" с его подвеской, я, в итоге, и загорелся подвесами вообще. Так что все же он мне сослужил хорошую службу.
Затем взял ТРЕК и сразу ощутил разницу в качестве езды.
С навеской не заморачивался, не знал абсолютно ничего о ней. Но она работала, при должном уходе ессно. Вот если бы мне тогда сказали, что байк надо было брать не за 4-6к, а от 10 и выше и в спецмаге это было бы полезно. На уровень навески в то время мне пофиг было (на все те вопросы о железе, какие сейчас усиленно "жуются").
Когда взял ТРЕК, стал "поглощать" все велоресурсы, какие находил, и собирал тем временем уже на настоящий, работающий подвес.
Иногда, правда, бывают и исключения, в том же Спортмастере взял ТРЕК4300, но и цена на него уже была 15к с копейками, что приемлемо.
Так что не стоит брать откровенно дешевый байк. Это будет не байк, а груда железа. Все, что стоит выше 12к уж точно ашаном не будет.
На счет стелсов не скажу ничего, их у меня не было. Хотя у средних и старших моделей навеска уже ничего так, проблемной может быть у них только рама.
_________________ Где твои мысли - там твой опыт
Но..., помни о последствиях и просто живи мудро Пока ты заинтересован в том, что о тебе думают другие люди, ты находишься в их власти Причина, всего, происходящего в твоей жизни - ты сам
KEEPER писал(а):Восьмерки можно и на топовых сетах пставить
это из разряда, что можно и вон чего сломать с дуру ума
Именно, это я к тому, что не стоит даунхилить и всячески экстремалить на недорогих, не расчитаных на эти условия, байках. А если катать на них (недорогих) так, как на то они расчитаны, то они выдержат и будут служить долгое время.
_________________ Где твои мысли - там твой опыт
Но..., помни о последствиях и просто живи мудро Пока ты заинтересован в том, что о тебе думают другие люди, ты находишься в их власти Причина, всего, происходящего в твоей жизни - ты сам
В Воронеже ашанбайк купить трудно. Город задыхается без сети магазинов "Ашан". В Москву надо ехать. Хардтейлы от Норвея, Альпайн и.т.д. по сравнению с Орбеями, Треками и Юнивегами всякими имеют пониженную ликвидность, только и всего. То есть их труднее обратно продать. По - моему - это их основное отличие в этой ценовой категории. Двухподвесы ниже 35 - 40 тыс под обсуждение не попадают.
Если по теме, то приведу свои рассуждения на сей счет (о выборе байка).
Рассмотрим их на примере комплита любого байка, например, этого.
Характеристики велосипеда Merida Matts TFS XC 300-D (2009):
Материал рамы Алюминий – неплохо, много лучше чем обычная сталь, но хуже, чем легированная спец. сталь, применяемая для изготовления рам дорогих моделей байков. Будет много легче рам из обычной стали, но все равно будет тяжелее (возможно, даже раза в 1.5) продвинутых (дорогих) рам из алюминия, так как в рамах байков (начального уровня) невысокого ценового диапазона, как правило, не применяется баттирование (переменная толщина стенок алю труб), что дополнительно уменьшало бы ее вес. Так же алю сплавы недорогих рам более мягкие, менее жесткие, имеют больше шансов погнуться. Некоторые узлы рам могут быть усилены за счет банального добавления лишнего количества материала, что увеличит вес рам начального уровня, относительно продвинутых. Геометрия рам нач. уровня, как правило компромиссная, прогулочного типа (посадка более вертикальная), рассчитана на среднестатистического пользователя, и на среднестатистическую езду (небыструю, по парковым дорожкам, плотно укатанным тропинкам, никакого экстрима и жести, именно поэтому многие производители и дают пожизненную гарантию на раму, потому как подразумевают, что она будет использоваться именно для паркового, легко грунтового небыстрого катания, а при таких условиях, она практически «вечна» да. Пожизненная гарантия оправдана).
Количество скоростей 27 – сейчас для МТБ это оптимум (3 звезды на ситеме, 9 на кассете). В этой группе в дальнейшем можно подобрать топовые (более дорогие, ресурсные, легкие компоненты). В группах «24» и ниже, топовых (дорогих, ресурсных, легких) компонентов не выпускается. Значит, байк на «24», «21» и ниже, в целом будет более тяжелым, трансмиссия будет иметь меньший ресурс (главным образом, за счет качества материалов, применяемых при ее производстве, менее износостойких). При смене «21»-, «24»- трансмиссии на «27» можно попасть на «цепочки» замен, и на деньги.
Пример, при смене трансмиссии 24 на 27 необходимо заменить кассету, цепь, систему целиком (не всегда, но в случае сильного износа звезд системы и ее неразбороности (звезды не снимаются инструментом, не повреждая ее целостность, приклепаны), тоже стоит). А так же манетки и тормозные ручки, в случае, если до этого были комбики (манетки переключения и торм. ручки в едином блоке). Под замену так же попадает задний переклюк, как правило.
Тип тормозов Дисковые гидравлические – Гидравлика начального уровня…, не стоит обольщаться на сей счет. Как правило, на недорогие байки ставится гидравлика, выполняющая сви функции некорректно. Да, она остановит байк, но чувствительность ручки, ее отклик в моделях тормозов очень слабы. Тормоза в этом плане, как правило, очень малоинформативны, либо «стоп-кран» либо «надо еще сильнее давить на ручку, чтобы остановиться, то есть до положения «стоп-кран». С тормозами начального уровня возникает много проблем из-за качества используемых в них материалов (хрупкие, непрочные, нересурсные, излишне подверженные износу) и из-за качества сборки, подгонки частей в собранном механизме (технологические допуски, зазоры велики, что скозывается негативно на работе тормоза в целом в худшую сторону. Дисковая механика начального уровня тоже не ахти какая, так же не выполняет своих функций адекватно. Вы должны понимать и отдавать себе отчет в том, что должного качества за «очень дешево», увы, не получите. Целесообразна в дальнейшем будет замена тормозов на гидру среднеценового диапазона, или дисковую механику высокого ценового диапазона. Вибры так же пойдут в цене выше среднего и высокого ценового диапазона. Все что ниже в цене останавливать будет, да, но только в спокойных режимах эксплуатации. При экстриме не хватит качества работы дешевых систем (тормозов может просто не хватить).
Размер колёс 26" – Оптимальный и самый распространенный вариант для МТБ. В этом секторе максимальное количество и разнообразие чапчастей. Реже распространен вариант 29-дюймовых колес.
Размеры рам (14.5") / 16" / 18" / 20" / 22" / (24")" – тут надо пробовать, посидеть на байке, покатать, выбрать для себя комфортный размер.
Рама Matts TFS Comp Disc
Вилка SR Suntour XCM-H-D-LO, ход 80 мм, функция блокировки – конкретно по мдели не скажу, но в целом отмечу, что сие есть вилка начального уровня. Да, она сжимается, если на нее надавить, но и только. Демпфер (механизм отвечающий за скорость возврата вилки из сжатого положение в исходное) в подобных вилках, как правило, отсутствует или, если есть, то не выполняет поставленных перед ним задач так, как от него требуется (то есть по факту отскок практически не регулируется). В вилках так же могут быть резинки в форме цилиндров (так называемые «эластомеры»), но они, по большому счету, играют роль отбойников при срабатывании вилки на весь ход, чтобы металл не лязгал при касании подвижных частей вилки друг друга. Вилки нач. уровня страдают резким нерегулируемым отскоком, то есть будут сильно бить по рукам при возврате в исходное положение, например, при наезде на кочку, или попадании колеса в яму. Часто такие вилки мешают управлению байком на неровных трассах. Можно навернуться.
Рулевая колонка M10 Neck – как правило в стоке ставят самые дешовые. Если не эктрималить и обходиться без прыжков, даже с бордюров, и следить за ними, своевременно устраняя люфт, то рулевая проживет дольше.
Вынос X-Mission Speed CEN, угол подъема 17°" – про палки нач. уровня могу лишь сказать, что они тяжелые (на их изготовление идет бОльшая масса материала, иногда низкого качества). Так же зависит и от метода производства (в случае дешевых компонентов: литье, штамповка, прессование (менее точно, тяжелее); в случае дорогих – фрезеровка, токарка (легче, точнее)). Угол подъема и длины надо подбирать в процессе езды.
Руль X-Mission Speed CEN Flat, диаметр центральной части 31.8 мм, ширина 600 мм – все тоже, что и для выноса. Форма руля (флэт (прямой), райзер (с изгибом)), длина тоже подбирается, в процессе, в итоге.
Грипсы X-Mission Speed – выбираются по дизайну, конструкции, форме, подбираются в процессе катания индивидуально. Рекомендуется выбирать грипсы на хомутах-фиксаторах (Lock On), располагающимся по краям грипсы, что предотвратит их прокручивание на руле. Но фиксаторы есть в дорогих моделях. А так придется изгаляться, «сажать» грипсы на лак для волос и пр.
Передний тормоз Tektro Auriga Comp, ротор 180 мм
Задний тормоз Tektro Auriga Comp, ротор 160 мм – тормоза гидравлика начального уровня, останавливают, но многого от них не ожидайте, увы, за такие-то деньги.
Тормозные ручки Tektro Auriga Comp – туда же.
Цепь Shimano CN-HG53 – из сегмента дешевых цепей. Если ухаживать, не «ломить» стоя, или в горку, не катать на передачах с большим перекосом цепи, то прослужит дольше. Но на особо большой ресурс надеяться не приходится (качество материалов…). Не имеет примочек для сохранения внешнего вида (хромировки, анодировки, золочения и пр. приблуд), при катании в сырую погоду может покрыться «ржой» (ржавчина) и потерять товарный вид.
Система Shimano FC-M442, 44T / 32T / 22T – система тяжела, возможно, звезды несъемные, значит при износе звезд придется менять систему целиком (вместе с шатунами). Если система разборная , то уже лучше (можно менять только звезды).
Каретка Shimano BB-UN26 – возможно под квадрат. Катать можно, но при экстриме есть вероятность погнуть ось каретки.
Педали XC Steel – стоковые педали, либо неудобны (часто соскакивает нога с педали), либо малоресурсны (появляется люфт и часто могут выходить из строя внутренние механизмы обеспечивающие вращение (стираются проставки, втулки, изнашиваются шарики, «съедаются» конуса, дорожки качения шариков). Со временем под замену.
Ободья Alexrims DP17, двойные – в сравнении с одинарными лучше. Более прочные, жесткие. Меньше вероятности схватить «восьмерку», «яйцо».
Передняя втулка Alloy Disc
Задняя втулка Alloy Disc – если так пишут о втулках, в таком случае, это самые дешевые компоненты из серии так называемые «no name» - «без имени». Как правило долго не живут и идут под замену, меняется либо одна втулка, но чаше колесо целиком.
Спицы Stainless Steel, серебристые – спицы стоковые тоже «не фонтан». Как правило, держат, но часто могут внезапно лопаться, растягиваться, что сказывается «негативно» на колесе в целом. Меняются со сменной колеса.
Передняя покрышка Merida Race, 26 x 2.1"
Задняя покрышка Merida Race, 26 x 2.1" – стоковые покрышки среднего – ниже среднего по качеству, как правило. Резина «жесткая», на спец. Участках может не держать, довольно быстро стирается. Часто идет брак, ни с того ни с сего лопается, рвется по бокам, отстаивается. Очень редко, но все же бывают исключения, когда на байке попадается удачный вариант резины.
Седло TFS mat – стоковые седла стандартные, и нужен индивидуальный подбор. В этом случае советы помогают очень редко. Надо пробовать самому.
Подседельный штырь X-Mission Speed CEN SB20, диаметр 31.6 мм – то же, что и о выносе. Как правило ставят в сток недорогие тяжелые компоненты.
Хомут подседельного штыря Merida Aero 35 ST, эксцентрик – в основном, выполняет свои функции (неприхотливая железка), меняется по желанию.
Кассета Shimano CS-HG50-9, 11-32T – недорогой сегмент. Мало ресурса, но при уходе за ней, некоторое время тянет.
Передний переключатель Shimano Deore, диаметр хомута 34.9 мм – оптмальный вариант. Передний переклюк более неприхотлив и в целом живет дольше заднего по ресурсу. При настройке могут адекватно работать даже переклюки более низкого класса. Здесь так же вносят серьезный вклад в процесс переключения, манетки и тросики с рубашками. И тут необходимо хорошо отслеживать состояние особенно тросиков и рубашек. При их засорении и несвоевременной замене, сильно падает качество переключения даже в случае топовых переклюков и манеток, как передних, так и задних.
Задний переключатель Shimano Deore, Top Normal – более требователен к качеству материалов и к процессу изготовления, но уже адекватно работает с класса аливио. Можно настроить и альтус с асерой, но они будут сохранять адекватную работоспособность только в прогулочных режимах езды. В переклюках классами выше переключение более ощутимое, четкое, быстрое. Хорошо срабатывает под нагрузкой, в экстремальных условиях (сказывается конструктив механизма переключения).
Манетки Shimano Deore – оптимальны для начального уровня. Можно так же не бояться манеток аливио, тоже обеспечиваю адекватное переключение.
Тип манеток Триггер - переключение обеспечивается рычажками, в отличие от шифтеров, какие надо крутить наподобие мотоциклетной ручки газа.
Напомню еще раз, что это всего лишь мои рассуждения, мое видение ситуации с выбором железа.
_________________ Где твои мысли - там твой опыт
Но..., помни о последствиях и просто живи мудро Пока ты заинтересован в том, что о тебе думают другие люди, ты находишься в их власти Причина, всего, происходящего в твоей жизни - ты сам
Очень часто после ответов на "внутренние" вопросы "внешних" вопросов становится значительно меньше, и они становятся правильными. Учитесь задавать правильные вопросы.
Типа, мой самый первый МТБ. 
