Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

[Mazay]

Mazay
Да я не для себя. Всё для людей.

ды и я не для тебя

[KEEPER]

Система - Moto-X, 24Tх36T, каретка - FSA MegaExo. Скорее всего каретка шимано-совместимая, то есть можно будет заменить ее в случае чего на каретку от Шиманы, например, или Рэйс Фэйс поставить.

[Semik]

Скорее всего каретка шимано-совместимая

Это ещё не значит, что у них одинаковое устройство. Впрочем, скорее всего всё-же одинаковое.

[KEEPER]

Да, все там по аналогии, чашки с запрессованым в них подшипниками и пластиковые хрупкие втулки - это одинаково стопудово (по крайней мере у шимы, РФ и ФСА точно), а вот добавление всяких там пыльников и пр. пыле, влаго, грязезащиты это уже по вкусу у каждой фирмы.

[Mazay]

много видео по обслуживанию и ремонту сантуров
http://www.bikeradar.com/gear/article/v ... ides-24499

[berserk]

Поюзав поиск не нашел про вулканизацию покрышек, поэтому спешу поделиться этой инструкцией)
На покрышке Continental leader обнаружил порез по центру.
При высоком давлении 3-4 атмосферы он сантиметр в длину и 2-3 мм в ширину. Просто залить клеем не получится, поэтому нужно растереть кусочек резинки в труху об напильник, наждачку,... капнуть туда супер клея (супермомент), быстренько перемешать и лепить на порез. Делать это лучше в перчатках, т.к. в результате химической реакции происходит резкое повышение температуры. Горячая смола немного расплавляет покрышку. После остывания зачищаем неровность наждачкой и получается однородная поверхность)

[KEEPER]

Вот, собственно, наткнулсяч в сети на темку о том, как изготовить комплект для прокачки АВИДовских тормозов самостоятельно.
http://forum.dirt.ru/showthread.php?p=1 ... ost1565859

[KEEPER]

С некоторых пор у меня на «танке» стал позвякивать диск заднего тормоза. Видимо, колодки периодически касались диска, давая соответствующий результат.
Я периодически настраивал калипер относительно диска, звук трения диска о колодки на какое-то время исчезал, но затем появлялся вновь. Видать, поршни в цилиндрах ходили неравномерно, как говорится, подзакисли немного.
Что ж, этому пора было, наконец, случиться, потому как тормоз Авид джуси пять стоит у меня на «танке» (подвесе) с момента его приобретения (с 2008 года), и ни разу еще не прокачивался с тех пор. А повидал он немало и говен, и воды, и песка, и низких температур, и дорожной химии.
Все было.
Так что пришла пора его таки перебрать. Не весь тормоз, нет, ручку я оставил в покое (с ней проблем нет, да и работала она в условиях почище, нежели калипер), перебрал только одну тормозную машинку.

Итак, на сей раз проводим: ПОЛНУЮ ПЕРЕБОРКУ КАЛИПЕРА (ТОРМОЗНОЙ МАШИНКИ) ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ AVID Juicy 5.

1. От тормозной машинки откручиваем гидролинию, крепящуюся к ней длинным полым болтом посредством банджо (специальный наконечник на конце гидролинии).

Отсоединив калипер, я с гидролинией ничего не делал, так как тормозуха из нее не вытекала. Просто оставил ее в покое и занялся самой тормозной машинкой, ее дальнейшим разбором.

На фото показан как раз этот самый длинный полый болт и уплотнительные резиновые колечки, ставящиеся слева и справа от петельки банджо-наконечника.
Так же виден один из 2-х поршней, какие еще предстоит извлечь из цилиндров половинок калипера.

2. Далее было все просто, очистил калипер от грязи снаружи и открутил все оставшиеся болты, какие скрепляют две половинки калипера в единое целое. Получив доступ к внутренним частям, почистил и там тоже.
Однако, я еще не догадывался, что все самое интересное еще предстоит.
Надо было извлечь поршни из цилиндров половинок калипера. А «бубен-то» я и не приготовил, оказывается.

3. Казалось бы, чего проще, ухватись пассатижами за «пеньки» в центре каждого из поршней и тяни на себя, вынимай поршень. Я сразу так и поступил. Но не тут-то было.
Материал поршней оказался какой-то странный: «скользкий» (пассатижами не удержать, срываются), и, к тому же, хрупкий (наподобие ферритовых сердечников в антеннах радиоприемников) (пообколол немного сами «пеньки», в безуспешных попытках вынуть поршни пассатижами).
От затеи с пассатижами пришлось отказаться. Она результатов не принесла. Поршни сидят в калипере очень плотно.
Осталась идея с насосом. То есть попробовать «выбить» поршни давлением воздуха.

4. Что ж, приготовил насос, вынув из патрубка наконечник для накачивания колес. В итоге, получил плоско срезанный конец трубы насоса, какой и прикладывал к соответствующим отверстиям калипера (через какие обеспечивался ток тормозухи).
Приготовив все это, я снова обрадовался раньше времени.
И здесь тоже оказалось не все так просто.
Приложив трубку насоса торцем к отверстию на половинке калипера, я с другой стороны зажал его пальцем (в одной половинке отверстие сквозное). Начал качать, а трубка съезжает, и давление не держится. Пришлось приноравливаться.
Наконец, приспособился, как-то.
Теперь обнаружилось, что пальцем, каким я затыкал отверстие с противоположной стороны, давление не удержать (не хватало сил). Пришлось удерживать калипер и зажимать трубку обеими руками, а качать «сидя» на ручке насоса, фактически на самом насосе.
"Поиграв", таким образом, некоторое время в «наездника» насоса, мне, наконец, удалось «выбить» сначала один поршень из половинки калипера, а затем и другой. Заодно вспомнил очень много всяких интересных слов.
Основная работа была проведена.

Что же будет, когда я решу перебрать калипер четырехпоршневых КОДов?

5. Все части: поршни, резинки, половинки калипера, болты тщательно промыл в воде от остатков тормозной жидкости и разложил сушиться.

А пока «бельишко» сохло, решил немного «поджарить» на огне тормозные колодки, дабы выжечь из них все то нехорошее, что они успели накопить за два года.

Или я менял уже колодки за это время? В общем, об этом я забыл уже.

Колодки действительно были засраны неизвестно чем, потому как при прокаливании пошел дымок, какой даже стал сам загораться периодически. Но…, все, что имеет начало, имеет и конец, и «топливо» в колодках тоже закончилось. Колодки, наконец, были готовы.

Стоит так же сказать, что «готовить на огне» можно колодки только спеченные и металлические, но никак не органику. Материал подложки особой роли не играет (без разницы медь или иной металл). Охлаждать надо их постепенно, но ни в коем случае не быстро.

6. После, протер обезжиривателем и сам тормозной диск. Купил какой-то в хозмаге за «недорого» (смесь алифатических и ароматических углеводородов под названием «Нефрас»).

7. Когда все детальки просохли, я занялся чисткой поршней, их внешней поверхности.

На фото видно: слева поршень грязный, справа - очищенный. Но сей налет так просто не удалялся, пристал хорошо. Пришлось его оттирать тряпкой, смазанной пастой ГОИ (видимо, после сборки нового байка еще болезнь не до конца прошла ), со значительным усилием (почистить и, типа, еще заполировать поршни слегка).

8. Когда поршни были очищены, заодно чуть заполировал и внутренние поверхности цилиндров в половинках калипера (точно, после полировки рамы еще не поправился ), а так же почистил пазы – посадочные места резинок в цилиндрах (грязь была и там).

9. Все, систему можно было собирать.
Смочил тормозухой пазы в цилиндрах и поместил в них уплотнительные резиновые колечки для поршней. Затем смочил снаружи сами колечки все той же тормозухой, и посадил поршни на свои места. Они, действительно, пошли довольно туго.

10. После, в паз, смоченный тормозухой, поместил маленькое колечко-прокладку для герметизации половинок калипера в сборе, и закрутил все болты, снова собрав калипер воедино.

11. Затем соединил его с гидролинией полым длинным болтом, поместив при этом оставшиеся два уплотнительных колечка по обе стороны от петельки банджо.

12. Прокачал собранный тормоз и отрегулировал калипер относительно диска, гораздо быстрее , нежели я это делал до переборки тормозной машинки. Посмотрел на просвет и убедился, что поршни снова ходят оба равномерно (зазоры между колодками и дисками были одинаковые).
Тест-драйв показал, что тормоз вновь заработал, как новый, если не лучше, хватал на раз безо всяких там притирок колодок. Видимо, они притерлись раньше, а сейчас просто сразу встали ровно и как надо.

Да, чистота колодок и тормозного диска играют в процессе торможения главную роль, однако.

[KEEPER]

Что же будет, когда я решу перебрать калипер четырехпоршневых КОДов?

Собственно, сейчас вы об этом и узнаете.

ПОЛНАЯ ПЕРЕБОРКА КАЛИПЕРА (ТОРМОЗНОЙ МАШИНКИ) ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЧЕТЫРЕХПОРШНЕВЫХ ТОРМОЗОВ AVID CODE.

Приступим.

1. Снял переднее колесо с байка, и уже хотел было снимать саму тормозную машинку,

но..., тут вспомнил, что в прошлый раз «забыл приготовить бубен», посему снимать калипер теперь не спешил, а решил сначала вынуть из него колодки и заранее по возможности максимально выдвинуть поршни наружу из цилиндров, путем нажатия на ручку тормоза несколько раз, в надежде, что потом их (поршни) можно будет окончательно вынуть из цилиндров уже более легко, нежели это было в прошлый раз.
Решено, сделано.

2. После того, как поршни были выдвинуты из цилиндров по максимуму, осталось раскрутить все болты, скрепляющие половинки калипера вместе, а так же выкрутить полый болт, крепящий банджо-наконечник гидролинии к калиперу.
В данном случае колодки фиксируются в калипере уже не пружинкой, а стопорным болтиком, проходящим в ушки на колодках, для надежности.
Итак, вот что имеем.

3. Все части были очищены от грязи и пыли.
Осталось вынуть поршни из цилиндров калипера. Но теперь все должно пройти намного проще. Ага…, я тоже так думал, но…, фиг вам, а не вынуть поршни.
Они, при попытке вынуть их из цилиндров покачиванием из стороны в сторону пальцами, покачиваются…, да, но и только. На этом все и заканчивается. Выходить из цилиндров и не думают.
Пришлось опять прибегнуть к игре «наездник насоса», и теперь в данную игру играть приходилось в два раза дольше по времени. Поршней-то было четыре. Видимо, приготовленный «бубен» оказался неправильным, не «звучал», как того от него требовалось.
Ситуация осложнялась еще и тем, что отверстий тоже было в два раза больше, а пальцев оставалось столько же, сколько было и в прошлый раз.
Но из этой ситуации я вышел следующим образом. Уже выбитые воздухом поршни, я вставил обратно в цилиндры, на свои места, но не плотно, а просто, чтобы ими же заблокировать выход воздуха через цилиндры. Это помогло, но не сразу, потому как слабо посаженые на свои места поршни выбивало первыми. Пришлось некоторое время потратить на поиски компромисса по их «утоплению» в цилиндры, найти соответствующую глубину «посадки», дабы их не выбивало вперед, но и чтобы затем их можно было вынуть без особых проблем.

4. В итоге, дело было успешно завершено. Калипер был полностью разобран.

И, как обычно, очищены боковые поверхности поршней,

и заполированы внутренние поверхности цилиндров в половинках калипера.

На фото два правых поршенька очищены, два левых – нет.

[KEEPER]

5. В пазы цилиндров капнул по капле тормозухи и поместил уплотнительные резиночки на свои места.

6. Затем вставил поршни в цилиндры.

7. После, капнул немного тормозухи в места, куда затем были помещены уплотнительные резиновые колечки, герметизирующие места соединения банджо-наконечника гидролинии и обеих половинок калипера.

8 В завершении, калипер был вновь собран воедино и закреплен через адаптер на байке.
Полый болт, крепящий банджо-наконечник, так же уплотнялся двумя резиновыми колечками, помещенными с наружных сторон калипера.

9. Тормозной диск был обезжирен, колодки поставил новые, потому как старые были изношены уже достаточно сильно.

10. После всего, тормоз был прокачен свежей тормозухой, калипер настроен относительно тормозного диска, и все заработала должным образом, как показал проведенный тест-драйв.

[morridzh]

KEEPER
Чем очищалась поверхность цилиндров? Чисто механически или какой-то химией?
Ну и, конечно, спасибо! Твои отчеты всегда радуют. Чувствуется, что работа выполняется с чувством, с толком, не побоюсь сказать, с любовью что-ли

[KEEPER]

morridzh, спасибо. А как же иначе? Если уж делать так сразу, как следует. По другому не могу.

Поршни в обоих случаях сначала очищал механически, протирая их тканью, с нанесенной на нее пастой ГОИ (просто я потом еще и полировал цилиндры) , но можно и просто тереть по чистой плотной грубой ткани, что-то типа джинсы. Грязь отстанет в любом из этих случаев. Потом протер поршни еще и обезжиривателем, тем же, каким и обезжиривал тормозные диски в обоих случаях.

[Mazay]

а если поршни вставляются "от руки", почему же они таким же макаром не вынимаются?

[KEEPER]

Mazay, потому что вставляются они тоже "не мизинцем нажал и вставил" - это раз. В этом случае тоже приходится приложить определенное усилие.
А два - это то, что вставить поршень нажатием на него гораздо легче, чем вынуть, пытаясь ухватиться всего за 3-4 мм выступающей и к тому же "скользкой" его части.

[Mazay]

а если давить с внутренней стороны после разборки машинки? выбить мож даже можно аккуратно попробовать, например, через деревянную проставку

[KEEPER]

а если давить с внутренней стороны после разборки машинки? выбить мож даже можно аккуратно попробовать, например, через деревянную проставку

Это как?
О какой внутренней стороне идет речь? И как выбивать через проставку? Отверстия цилиндров-то глухие (не сквозные), и соединены между собой каналом (высверленным под углом) в диаметре мм так 1.5 от силы.
Глянь еще раз на фото калиперов со всех сторон.
Или может все-таки я чего-то не догнал?

[Mazay]

я затупил, признаю

[Mazay]

100 причин фигового переключения передач (с) шимано
переведено Даблом (с) веломания

1. Перелом* или расслоение тросика внутри рубашки или упора, где этого скорее всего не видно.
2. Перелом рубашки.
3. Сломаный упор рубашки, который в раму упирается.
4. Сломанная упор в переключателе, куда упирается рубашка.
5. Крутилка натяжения тросика слишком выкручена.
6. Используется рубашка для тормозов, а не для переключателей.
7. Тросик проложен неправильно под направляющей под кареткой.
8. Тонкая скрытая проводка троса в пере перекрутилась с тросиком.
9. Тросик трётся об аксессуары прикреплённые к раме.
10. Испольуемый упор слишком большой и позволяет рубашке сдвигаться внутри него.
11. Не используется упор рубашки там где он нужен.
12. Рубашка переключения слишком короткая и поэтому стоит растянутая.
13. Тефлоновое покрытие стёрлось на его концах.
14. Рубашка входит в упор/переключатель/манетку под неправильным углом.
15. Используется упор с носиком (трубочкой) у переключателя или у манетки.
16. Производителем требуется специальный упор на раме, но он не используется.
17. Тросик износился или распушился/расслоился.
18. Рубашка получила наружные повреждения, например по ней ударили.
19. Рубашка натягивается вместе с ходом подвески.
20. Рубашка натягивается во время поворота руля.
21. Тросик зажало между подножкой (подножку фтопку!) и рамой.
22. Петля у тросика.
23. Петля у рубашки.
24. Что-то попало внутри манетки под конец тросика.
25. Сломанная крутилка натяжения тросика.
26. Мешается рубашка переднего тормоза, когда поворачиваешь руль.
27. Тросик неправильно проложен в месте его крепления к переключателю болтиком.
28. Пластина фиксирующая тросик к переключателю повёрнута неправильно.
29. Люфт в шарнирах переключателя..
30. Переключатель погнут в месте болта крепления тросика.
31. Какая-то грязь мешает скольжению тросика внутри рубашки.
32. Сильная изогнутость рубашки проложенной внутри рамы.
33. Дырочка в упоре сплющена.
34. Конец рубашки сплющен.
35. Колечко для смазки упора рубашки заклинило между рубашкой и отверстием в внутри упора.
36. Грязь внутри манетки.
37. Грязь вокруг шарниров переключателя.
38. На передний переключатель пролили сладкий/липкий напиток (колу/пиво)
39. Раскрутился болт натяжения переключателя.
40. Раскрутился или ослаб болт крепления переключателя.
41. Быстросьёмная шпилься ослабла.
42. Болт крепления фрихаба ослаб.
43. Люфт во втулке.
44. Изношенные подшипники фрихаба.
45. Не установлены проставки для кассеты, соответственно люфт звездочек.
46. Ослабло крепление кассеты.
47. Износились подшипники каретки.
48. Чашки разборной каретки раскрутились.
49. Ослаб болт затяжки шатунов
50. Раскрутились или ослабли болты фиксирующие звёзды системы.
51. Гнутые шатуны.
52. Гнутые звёзды системы.
53. Погнутый зуб звёздочки
54. Люфт в шарнире верхнего ролика.
55. Люфт в шарнире нижнего ролика.
56. Сломанная ось втулки.
57. Рама играет и гнётся (flex) когда едешь.
58. Сломанный паук в кассете.
59. Сломанный (отломанный) зуб звезды.
60. Сломанная звезда системы.
61. Поломка чашки каретки.
62. Сломанный шатун.
63. 11-зубчатое фиксирующее кольцо используется там, где нужно 12-зубчатое (для кассеты)
64. Ослаб болт крепления переднего переключателя типа E-type.
65. Погнут петух
66. Погнута ось втулки.
67. Погнута ось направляющего ролика (верхнего).
68. Погнута ось натяжного ролика (нижнего).
69. Погнута лапка переключателя.
70. Погнут параллелограмм.
71. Погнута рамка переднего переключателя.
72. Кривая рама.
73. Растояния между дропаутами рамы не подходят по размер втулки.
74. Передний переключатель поставлен слишком высоко или низко
75. Передний переключатель поставлен криво.
76. Переключатель типа E-Type поставлен слишком перекручено вперёд или назад.
77. Колесо поставлено в дропуаты не до конца.
78. Колесо поставлено криво в горизонтальные дропауты.
79. Угол перекоса цепи превышает ёмкость (читаем спецификацию) на передний переклюк.
80. Несовместимость манетки и переключателя.
81. Количество передач на манетке не совпадает с количеством звёздочек в кассете.
82. Неправильное количество проставок у системы – как если 10-скоростную систему использовать с 9- скоростной остальной трансмиссией.
83. Неправильная длина цепи.
84. Звезда в системе установлена шиворот другой стороной.
85. Звезда в системе выставлена неправильно.
86. Ослаб зажим переднего переключателя.
87. Тросик неправильно пропущен через несколько систему направляющих роликов.
88. Помесь звёзд из разных моделей кассет.
89. Помесь звёзд из кассет одной модели, но с разным набором скоростей
90. Помесь звёзд системы из разных систем.
91. Неправильная проставка для кассеты.
92. Неправильные борты крепления звёзд системы – если они слишком длинные, то может у них быть люфт.
93. Гнутый паук системы.
94. Пыльник на не шимановском переключателе мешает его движению.
95. Пыльник на заднем переключателе застрял между переключателем и тросиком.
96. Используется замочек для цепи типа SRAM (шимано бредит .
97. Люфт шарниров подвески.
98. Слишком короткое нижнее перо (chainstay).
99. Шатуны плохо стоят на оси каретки, потому что у неё сорваны грани.
100. Погнут паук у звёзд системы.

* - Crack - переводил как перелом, но это может быть как надлом так и излом.

[Semik]

Наконечник рубашки обозвать упором - это сильно. Упоры - они на раме. Пункт 13 тоже порадовал. Кого - его? В общем, до конца ниасилил, переводчику низачот.

[Mazay]

в первоисточнике
http://bike.shimano.com/publish/content ... ifting.pdf