Авторские технические инструкции по обслуживанию велосипеда.

[VladimirI]

капать можно любое масло , оно внутрь все равно не попадет, если сальники живые. фетишисты пользуются этим http://www.brunox.com/website/productpages/Deo-en.html

[Brat]

При центровке калипера путем зажатия тормоза, он встает на свое место,

данное чюдо случается редко )) ( достаточно при зажатом тормозе немного шевельнуть колесо или просто на него надавить калипер смещается и становится криво)
Вообще лично я делаю так.
Калипер как известно состоит из 2-х частей... между частями полоска от скрепления их... так вот центрую на глаз- эта полоса должна проходить ровно с тормозным диском в одной плоскости т.е. совпадать с ним как сверху так и снизу( при этом глядеть надо на тормозной диск в одной плоскости чтоб он выглядел примерно так http://postimg.org/image/4mxl37lmn/ )... при этом гидравлика начинает работать сразу... на механике возможно придётся покрутить неподвижную колодку и отстроить подвижную.
Плюсы данного метода
1 По идее калипер встаёт как ему положено , и без перекоса
2 Износ колодок происходит ровно, тормоз тормозит сразу без "притирок" .
3 Зная что калипер встал ровно, можно смело его фиксировать, а потом уже настраивать всё остальное ( на механике)

[Barmaley]

На роторе большого диаметра и бывалом в переделках этот метод мало применим.

[GraduS]

Я всегда на глаз ставлю. с зажиманием авид например всегда гнёт ротор и в итоге трёт.

[dimmu1v]

На новой раме кареточный стакан оказался неторцованым (или обильно залит краской), пришлось выкручиваться
Идея следующая: вырезаем в крупнозернистой шлифовальной шкурке отверстие, вставляем в него чашку и накручиваем на стакан. Вращаем наждачную бумагу, тем самым снимая краску и тонкий слой алюминия.
Далеко не фреза конечно, но на первое время пойдет

[Barmaley]

Для тех у кого амортизаторы имеют втулку диаметром 12мм на просторах рунета нашлись прекрасные втулки-подшипники скольжения по реальной для этого продукта цене, а не по 700 ру, как в веломагазинах. http://cema-bearing.com/p68942989-vtulk ... eniya.html Напомню, что размерность подшипника в амортизаторе составляет 12*14*12.5 т.е. полученный подшипник необходимо будет укоротить с 15 до 12.5 мм. Процедура несложная и выполняется болгаркой, благо филигранной точности в размере ширины не требуется.

[Mazay]

Для тех у кого амортизаторы имеют втулку диаметром 12мм на просторах рунета нашлись прекрасные втулки-подшипники скольжения по реальной для этого продукта цене, а не по 700 ру, как в веломагазинах. http://cema-bearing.com/p68942989-vtulk ... eniya.html Напомню, что размерность подшипника в амортизаторе составляет 12*14*12.5 т.е. полученный подшипник необходимо будет укоротить с 15 до 12.5 мм. Процедура несложная и выполняется болгаркой, благо филигранной точности в размере ширины не требуется.

лайк

[Mitritch]

Импортозамещение (или хозяйке на заметку)
Если неожиданно нагрянули гости, а у вас нет инструмента для выпрессовки-запрессовки башингов в задний аммотризатор, не беда…
Вашему вниманию предлагается посмотреть картинки – как сварганить себе приспособу для замены башингов ½ дюйма (15мм). Все ингредиенты покупаются в магазинах (Леруа, Касторама). У меня они просто уже были. Поэтому за цену ничего не скажу, но все разбирается и может использоваться дальше по прямому назначению. Напильник даже в руки не брал.
Главный рабочий элемент - это головка 10мм, внешний диаметр 14.5мм идеально заходит внутрь фитинга трубы на 1/2".
У меня он из хром-ванадия, очень крепкий. Если будете использовать из китайского пластилина, могут случиться огорчения.

Bushing_tool_1.jpg (97.92 КБ) 38287 просмотров

Bushing_tool_2.jpg (82.75 КБ) 38287 просмотров

Bushing_tool_3.jpg (84.7 КБ) 38287 просмотров

На гайку нужно подмотать изоленты, чтобы на нее легко налезал башинг. Потом обрезать по ширине башинга

Bushing_tool_4.jpg (77.95 КБ) 38287 просмотров

Bushing_tool_5.jpg (82.82 КБ) 38287 просмотров

Процесс выжимки башинга из аморта. Крутим барашек

DSC_0144_.jpg (190.04 КБ) 38287 просмотров

[KEEPER]

УКОРАЧИВАЕМ ГИДРОЛИНИЮ И ПРОКАЧИВАЕМ ТОРМОЗА FORMULA RX

Пересобирая байк на новом «железе», прикупил по этому случаю пару тормозов... задних, зато недорого, но... задних, но... недорого. Все у них хорошо, за одним моментом – длинная гидролиния для постанова его на перед.

1.jpg (99.46 КБ) 36550 просмотров

Посему пришлось укоротить ее.

В принципе, процесс укорачивания гидры на «ФОРМУЛАХ» практически полностью идентичен аналогичному на АВИДах. Посему в данном случае можно руководствоваться ранней инструкцией по прокачке и манипуляциях с «гидрой» на тормозе CODE от AVID`а, что я с успехом и проделал.

1. Для процесса прокачки и настройки длины гидролинии понадобятся: тормозуха, шприцы с штуцерами от АВИДа (из комплекта для прокачки) так же идут один в один и на формулу, ключ рожковый на 8 (динамометрического нет), ключ торкс (звездочка), набор шестигранников, кусачки, если гидра армированная, у меня же обычная посему я воспользовался острым ножом (керамическим, других, увы, нет ), а мог и просто лезвием, но оно, правда, гнется от усилия нажатия и удерживать его не столь удобно двумя пальцами (посему выбор пал на острый нож), стяжки, оливка, фитинг (наконечник гидролинии) и бумажное полотенце или салфетки, или... туалетная бумага.

Все остальное описание идет практически один в один за добавлением пары моментов, о коих будет упомянуто по ходу процесса. И фоток в этот раз немного. Но все очень схоже, так что остальные фотки можно высматривать из инструкции по прокачке тормозов AVID CODE.

2. Итак, снимаем защитный колпачок.
3. Под ним обнаруживаем гайку, какая фиксирует гидролинию в ручке.
4. Откручиваем ее ключом на 8.
5. Вынимаем гидролинию из ручки (аккуратно, может потечь тормозуха, контролируем подтеки салфетками). Ни оливка, ни фитинг старые не понадобятся.

А вот дудки..., в этот раз фитинг старый как раз и понадобится, ибо он отличается от АВИДовского, да еще и с резиновым кольцом идет. А фитинга от формулы у меня нет, только этот, стоковый. Как правило, в гидре по дефолту стоит фитинг с насечкой, а не с резьбой (он просто вкручивается в гидру, как болт).

фитинг formula.jpg (14.28 КБ) 36550 просмотров

6. Меряем гидру по размеру, какой устраивает, и отрезаем ножом. Я это легко проделал острым ножом с керамическим лезвием. Последний гидру просто и не заметил, прошел, как сквозь масло, вжжик, и все. Под гидру подложил при отрезании деревянный брусок (и твердая основа, и нож не затупит, и на весу не пришлось отрезать).

2.JPG (152.7 КБ) 36550 просмотров

7. Из лишнего куска гидры вынимаем этот самый стоковый фитинг, с насечкой, не с резьбой, и запрессовываем его в торец гидры на тормозе. Я полагал будет тяжко это сделать без инструмента, но нет, все удалось проделать руками.
Одеваем на гидролинию новую оливку. Кстати, и защитный резиновый колпачок и фиксирующая гидролинию гайка остаются надетыми на гидру, мы просто их смещаем чуть дальше, чтобы они не мешали.

А вот тут, всплывает, возможно, вся «соль» этой темки… новая оливка.

3.JPG (123.04 КБ) 36550 просмотров

Её я взял банально… от тормозов AVID, так как формуловских оливок у меня попросту нет. Я долго рассматривал картинки оливок от этих тормозов на БК и на Чейне, и, в итоге, пришел к выводу, что они практически идентичны, за исключением, возможно, одного буртика на формуловской оливке, какой на авидовской отсутствует.

оливка formula.png (257.47 КБ) 36550 просмотров

Да и то этот момент был для меня спорным, так как на найденных картинках не очень-то и видно разницу во внешности оливок, на одной буртик есть, на другой его нет.

оливка и фитинг formula.png (72.71 КБ) 36550 просмотров

оливка formula.png (257.47 КБ) 36550 просмотров

Да и формуловской оливки у меня не было, а АВИДовская имелась, посему это так же склонило чашу весов к использованию АВИДовской оливки. И я решил рискнуть.

Avid-Olive.jpeg (19.71 КБ) 36550 просмотров

8. Вставляем гидролинию с оливкой в ручку тормоза, проверяем, чтобы она вошла до конца, и заворачиваем гайку, сначала рукой, затем подтягиваем ключом на 8.

4.JPG (127.51 КБ) 36550 просмотров

Я подтянул ее до момента, когда снаружи оставалось 2-3 витка резьбы, как и было до момента ее откручивания. Да, да, в этом случае тоже ничего не поменялось. Да и по усилию затяжки момент окончания оной хорошо чувствуется.

5.JPG (130.5 КБ) 36550 просмотров

В момент закручивания гайки придерживайте гидру, чтобы она была утоплена в ручку до упора и не болталась.

9. После окончательной затяжки гайки пробуем, плотно ли посажена гидролиния в ручке, и если все нормально и ничего не подтекает, то одеваем защитный колпачок, сажая его обратно на ручку.

6.JPG (110.1 КБ) 36550 просмотров

[KEEPER]

10. Теперь прокачаем тормоз.

Набираем в шприц тормозухи 2/3 по объему или половину.

Следует отметить некоторые нюансы тормозной жидкости.

Она очень хорошо «сосет» в себя воздух и влагу из атмосферы, и эти два фактора снижают ее точку кипения при перегреве тормоза, и делают ручку тормоза «ватной» при нажатии на нее.
Я при прокачке распечатал новую банку тормозухи, так что по идее влаги там быть не должно.

11. А воздух из нее выгнать так же возможно, если не полностью, то хотя бы по максимуму.
Для этого после того, как набрали в шприц тормозуху, перекрываем клапан на штуцере, навинченном на шприц, и слегка выдвигаем поршень из шприца, разжимая его, будто набираем в него что-нибудь еще. В шприце создается разрежение, и тормозуха «закипает», на стенках шприца и в объеме жидкости появляются пузырьки. Это и есть тот самый растворенный в ней воздух.
Постукивая по шприцу, срываем пузырьки со стенок, дабы они ушли вверх.

12. Затем открываем клапан и выдавливаем из шприца воздух, и из трубки штуцера тоже.
Вновь закрываем клапан и проделываем эту процедуру вновь. И так до тех пор, пока пузырьки не перестанут появляться при отведении поршня шприца.
Меня хватило раз на 10 повторений этого.

13. Итак, тормозуху мы подготовили, теперь открываем порт для прокачки на калипере, и ввинчиваем туда шприц с тормозухой и ЗАКРЫТЫМ клапаном.

14. В ручку ввинчиваем пустой шприц так же с ЗАКРЫТЫМ клапаном.

15. Прокачиваем калипер.

Для этого сжимаем ручку и фиксируем ее в сжатом положении резинками или стяжками, дабы «изолировать» (предотвратить движение тормозухи по всей системе) его от ручки и гидролинии.

16. Поднимаем и удерживаем шприц вертикально. Открываем клапан. Поднимаем поршень, создавая в шприце разрежение, как бы высасываем тормозуху из калипера.
Если в калипере есть воздух, то пузырьки пойдут в шприц. Потом слегка давим на поршень, словно загоняя тормозуху обратно в калипер.
Так поступаем несколько раз.

17. Как только пузырьки перестанут переходить в шприц, все, калипер прокачан.

18. Теперь прокачиваем гидролинию.
Открываем клапан на верхнем (пустом) шприце, какой в ручке, убираем фиксацию самой ручки в сжатом положении (она больше не понадобится) и давим на нижний шприц в калипере. При этом тормозуха из нижнего шприца пойдет через гидролинию наверх и соберется в верхнем шприце.
Отработанная тормозуха желтая, свежая - белая.
Если в гидролинии есть воздух, он выйдет в верхний шприц. Как только пузыри перестанут идти, все, гидролиния прокачана.

19. Закрываем клапаны на обоих шприцах и аккуратно выворачиваем нижний из калипера, контролируя подтекание тормозухи салфетками. Завинчиваем болтик-крышку в порт для прокачки на калипере. Следим за тем, чтобы в калипер вновь не попал воздух при закручивании болта. Протираем калипер салфетками, если есть подтеки тормозухи.

20. Прокачиваем ручку.

А вот тут всплывает вторая фича данных тормозов.

Для максимально полного удаления воздуха из ручки, ее рекомендуется ориентировать вертикально, рукоятью вниз, так, чтобы порт для прокачки на мастер-цилиндре был направлен вверх (желтая стрелка).

8.JPG (200.23 КБ) 36548 просмотров

Я просто в этом случае положил байк на бок. Можно так же и снять тормозную ручку с руля, закрепив ее на отдельном стенде в нужном положении. Сию фишку многие могут отнести к минусам формуловских тормозов. Так как приходится снимать рукоятку с байка, специально ориентировать ее в пространстве для более качественной прокачки. И все это лишние телодвижения. Мы ж ленивый народ.

Поэтому я просто положил байк на бок, и все, а мог и вовсе ничего с тормозом специально не делать, просто прокачать ручку в том положении на руле, в каком она и была.
Тормоз после укорачивания гидры я и вовсе мог не прокачивать, так как он после сборки работал нормально, по крайней мере в статичном тесте.
Шприц тоже поднимаем вертикально, открываем клапан, и, создавая в нем разрежение, высасываем воздух из ручки. Затем загоняем в нее тормозуху, легким нажатием на шприц.
Процедуру повторяем, пока воздух не перестанет выходить из ручки в шприц. После, можно несколько раз быстро нажать на ручку и повторить процедуру «высасывания» воздуха. Когда воздух перестанет выходить в шприц, все, ручка прокачана.

21. Закрываем клапан на шприце.
Аккуратно вывинчиваем шприц из ручки, дополнительно можно чуть капнуть в порт тормозухи, чтобы в ручку не попал воздух. Завинчиваем порт болтом-крышкой. Протираем ручку от разлившейся тормозухи салфетками. Переводим ручку в рабочее положение. Я поставил байк на колеса. Если же ручку крепили на стенде. То теперь снова придется закрепить ее на руле. Нажимаем на нее, проверяя работу тормоза, качество прокачки и наличие протеканий (их не должно быть) жидкости в местах соединения гидролинии с ручкой и калипером.
У меня никаких подтеков в месте крепления гидры к ручке не было. АВИДовская оливка встала, как родная формулрвская.
Если все нормально и везде сухо, надеваем резиновый защитный колпачок на ручку.

22. Все, тормоз прокачан полностью.

Остается проверить его в деле.

7.JPG (173.93 КБ) 36548 просмотров

Если при нажатии на ручку четко прослеживается момент контакта колодок с диском, и при этом ручка не прожимается дальше до грипсы, тормоз прокачан качественно, и в системе воздух отсутствует.
Ежели ручка сильно «ватная» (на некоторых тормозах легкая «ватность» ручки наличествует, как факт) и легко прожимается до грипсы, проваливается, значит, в системе есть воздух и процедуру прокачки придется повторить. В завершении протираем калипер, ручку, а также те места, куда могла попасть тормозуха спиртом или другими очищающими средствами, не оказывающими негативное влияние на крашеные и анодированные поверхности, и не сказывающимися плохо на самой работе тормоза.
Если нет большого опыта в этом деле, то перед прокачкой лучше вынуть колодки из калипера заранее, что бы ненароком не залить их тормозухой, а на их место вставить распорку, дабы предотвратить схождение поршней при нажатии на ручку тормоза.

Я в данном случае воспользовался... туалетной бумагой (ну, не нашел я салфеток ) и «укутывал» (оборачивал) ею соответственно, как ручку, так и калипер тормоза, оставляя доступным лишь отверстия портов для прокачки. Вытекающая тормозуха сразу в этом случае впитывалась бумагой и не попадала туда, куда ей попадать не следовало, то есть на поверхность тормозного диска и на колодки.
Остается теперь проверить тормоз в деле - на улице, так что ожидаю наступления сезона хорошей погоды.

[driver]

11. А воздух из нее выгнать так же возможно, если не полностью, то хотя бы по максимуму.
Для этого после того, как набрали в шприц тормозуху, перекрываем клапан на штуцере, навинченном на шприц, и слегка выдвигаем поршень из шприца, разжимая его, будто набираем в него что-нибудь еще. В шприце создается разрежение, и тормозуха «закипает», на стенках шприца и в объеме жидкости появляются пузырьки. Это и есть тот самый растворенный в ней воздух.
Постукивая по шприцу, срываем пузырьки со стенок, дабы они ушли вверх.

12. Затем открываем клапан и выдавливаем из шприца воздух, и из трубки штуцера тоже.
Вновь закрываем клапан и проделываем эту процедуру вновь. И так до тех пор, пока пузырьки не перестанут появляться при отведении поршня шприца.
Меня хватило раз на 10 повторений этого.

Можно было и сто раз проделать, "воздуха" от этого меньше не стало бы.

Это и есть тот самый растворенный в ней воздух.[/b]

Это явление называется гидродинамической кавитацией.

[KEEPER]

По мере катания на байках накопилось мальца технического материала, посему решил немного освежить темку.

Итак, для начала: небольшое дополнение и развитие предыдущей темки о тормозах FORMULA RX.

В прошлый раз я благополучно укоротил длинную гидролинию заднего тормоза, поставленного на перед.
И так прокатал считай сезон…, до того момента… пока не стал ощущать странную довольно сильную вибрацию в раме, исходящую со сторону заднего колеса. Поначалу подумал, что что-то случилось с задним колесом, со втулкой, но, вникнув в проблему глубже, понял, что причиной всему происходящему был задний тормоз, а конкретно один залипший поршень, не желающий возвращаться на место. Он-то и поджимал диск, перекашивая его в сторону и давая эти самые злосчастные вибрации.

Я решил пойти по легкому пути, то есть пожмакать тормоз без тормозного диска и колодок, зажав при этом подвижный поршень, чтобы «расшатать» закисший, а заодно максимально его выдвинуть из калипера дабы почистить его боковую цилиндрическую поверхность от грязи.

Решено, сделано, вынул колодки через верх, как у тормозов Авид Эликсир. Кстати, у формулы калипер монолитный, и чтобы проводить процедуры выемки поршней необходимо выкручивать серебристую заглушку. По крайней мере, я так думал, потому как никогда с формулой дел не имел (в плане их разбора).
Итак, вынул колодки, открутил сам калипер от рамы, зафиксировал подвижный поршень и начал нажимать на ручку. Зашевелился закисший поршень. Вышел на некоторое расстояние. Я его почистил, как смог, затем утопил обратно в калипер, потом еще раз пожмакал ручку тормоза. Поршень опять полез наружу.

И в этот раз благополучно… выпал совсем, полностью вывалившись из калипера на пол. Даже не пришлось выкручивать серебристую заглушку. Вот так номер…. Я совсем этого не ожидал, ведь с авидами такой номер прокатывал.

А как оказалось, поршни-то в формуле были малость короче, чем в авидах, вот он и вывалился наружу, совсем.

1.JPG (242.06 КБ) 31495 просмотров

Естественно вытекло немного тормозухи, ну да и ладно, не конец света.
Зато теперь я понял, что поршни можно извлечь из калипера, и для этого совсем не обязательно вывинчивать заглушку сбоку на калипере, тем более, что под нее нужен спец. ключ, а с ним я пока еще не заморачивался.

Ну естественно теперь я хорошо осмотрел и очистил поршень, почистил его посадочное место в калипере, промыв тормозухой из шприца, и посадил его на место.

2.JPG (125.77 КБ) 31495 просмотров

Да, конечно пришлось после этого прокачать тормоз (согласно метОде из поста выше про укорачивание гидры на формуле), но с этим проблем не возникло. Все прошло штатно.

Заодно поменял колодки на свежие, так как старые, стоковые критически износились…, за сезон. Забавно, обычно они у меня ходят дольше, минимум по паре сезонов. Может быть это была какая-нить органика. В общем, не ясно, да и пофиг.

После прокачки, смены колодок, настройки положения калипера относительно диска, притирки колодок, тормоз, в итоге, работает в штатном режиме.

3.JPG (198.51 КБ) 31495 просмотров

[Alukard_nrv]

ожмакать тормоз без тормозного диска и колодок, зажав при этом подвижный поршень, чтобы «расшатать» закисший, а заодно максимально его выдвинуть из калипера дабы почистить его боковую цилиндрическую поверхность от грязи.

Этот способ очень опасен для тех у кого нет комплекта для прокачки. Бывает так,что поршень еше вроде и держиться в калипере, но перекосившись подсасывает воздух. В итоге это приводит к недостаточной силе торможения, ватности ручки и самое страшное - попадание загрязнения внутрь калипера и на уплотнительное кольцо поршня и как итог задиры на зеркале поршня и недостаточное уплотнение

[KEEPER]

"ПЕРЕОДЕВАЕМ" КОЛЕСА ФАТа В НОВУЮ ЛЕНТУ И ДРУГУЮ РЕЗИНУ.

Пришла зима, календарная, конечно же, и я принял решение, что надо бы сменить летнюю резину на зимнюю, на фате.

Снял колеса с велика, отмыл. Герметик там еще плескался, какой я залил при прошлой смене зимней резины на летние четверки. Кенда вела себя нормально, а вот Джамбо Джим сочился герметиком по бортам, оставляя едва заметные следы потеков на стенках. Но при этом не спускал и каких-либо неудобств не доставлял. Без понятия, что это за фигня была.

Спустил баллоны и попытался стащить резину от краев обода к центру. И сие у меня не вышло, ни с первого раза, ни со второго, ни с третьего, и даже ни с четвертого.

Покрыхи на ободе в замочках сидели крепко. То ли обода подсохли в том месте и резина насухую не срывалась, или что-то еще могло быть, в общем пришлось изрядно попотеть. Не ожидал я такой подставы.
В первую смену резины все прошло как-то быстрее, а теперь прям запара вышла.
Но каким-то макаром все же удалось сорвать края покрых к центру обода. В желобок и затем полностью их снять.
И в одной из покрых герметика я почти не обнаружил (жидкого). А в колесе все равно что-то плескалось. Но где?
Осмотрев обод я затем все понял, просто еще в прошлый раз видимо при срыве краев покрых лента в паре мест немного завернулась и, наверное, слегка приоткрыла спицевое отверстие в ободе. Вот герметик в процессе езды туда и сбежал.

В общем, снял покрыхи, отмыл их от герметика, отмыл обода и пришлось снять старую ленту, так как она завернулась в нескольких местах и уже пропускала герметик, туда, куда не нужно. В любом случае ее надо было менять на новую.

1.JPG (135.72 КБ) 25158 просмотров

Всё отмыл, обода в месте наклеивания ленты очистил, обезжирил.

2.JPG (189.12 КБ) 25158 просмотров

В Леруа прикупил армированной ленты «Авиора» (когда-то прочел на веломании, что она вполне подходит, поискал у нас, нашел, купил). И наклеил ее на обода в пару слоев, расправляыя пальцами. Она не такая уж и толстая, так что вполне тянется, так что не неровности обода наклеивается вполне себе, как и держится.

5.JPG (88.8 КБ) 25158 просмотров

3.JPG (163.64 КБ) 25158 просмотров

4.JPG (149.04 КБ) 25158 просмотров

Натянул покры на обода, ливанул в каждую примерно по 200 мл «Стэнса» и заправил борта покрых.

И вот тут показалась «обратная сторона медали». Если раньше покрыхи с большим трудом срывались к центру обода, то теперь я рассчитывал на то, что их легче будет заправить обратно в замки на ободах. Именно такт и вышло. Не пришлось даже использовать камеру для заправки хотя бы одного борта в замок обода.
Я просто расправил покрыхи, максимально, насколько смог, натянул их на ровные участки руками, насколько хватило для уменьшения щелей.

Подсоединил насос и качнул.
И надо же, они сами легко встали на место. Не пришлось даже особо сильно напрягаться с насосом. В этом, конечно же, плюс плотно садящихся на обод покрышек.
Но есть и явный минус, при очередной их смене, при срывании бортов, лента опять может отклеиться и стянуться к центру обода. И ее в очередной раз придется менять на новую. Но это пока только предположение, что произойдет на самом деле, увижу по весне. Может не все так страшно. Ведь прошлую ленту наклеивал не я.
В общем, покрыхи накачал, поболтал, все пшики герметик залепил, и я поставил колеса обратно на вел. И он опять стал "зубастиком", жужжащим резиной на плотных покрытиях.


А зима … собака такая, до сих пор не наступает!!!

ЗЫ Пока был момент, решил взвесить колеса без покрых, но с дисками и кассетой.
Получилось переднее – 1100 гр, заднее - 2150 гр. Наверное, это немного. Я хз, как должно быть на самом деле, и что считать легким, а что нет.

[Sergeich36]

Ну, и проведем сие мероприятие еще раз. Протрем, смажем, сожмем, посмотрим на результат

Тоже раньше занимался этим, потом пришел к тому, что проще заменить масло в штанах раз в 60-80 часов, и катать дальше.

[Sergeich36]

ЗЫ Пока был момент, решил взвесить колеса без покрых, но с дисками и кассетой.
Получилось переднее – 1100 гр, заднее - 2150 гр. Наверное, это немного. Я хз, как должно быть на самом деле, и что считать легким, а что нет.

Ты дофига герметика льешь, имхо.

[VladimirI]

Ты дофига герметика льешь, имхо.

кэп намекает , что это фатоколеса, у них объем втрое больше твоих
Ну и не оверквотил бы ты так , а то целая просстыня ради пары слов.

Спустил баллоны и попытался стащить резину от краев обода к центру. И сие у меня не вышло, ни с первого раза, ни со второго, ни с третьего, и даже ни с четвертого.

Опытные фатоводы рекомендуют наступить на покрышку ногами. хотя с твоим весом это тоже может не помочь.

[KEEPER]

VladimirI, а я всеми руками на покрышку наступал и тоже всем весом. Помогло, в итоге, но однако ж не с первого раза.

[Sergeich36]

кэп намекает , что это фатоколеса, у них объем втрое больше твоих

Я в свои то 40-50мл лью

[KEEPER]

Ну, кто как льет. Я и в обычные покры лью чуть больше.